398 ответов в этой теме

[KZ-1]

дело в том что ты не можешь себе позволить его купить и содержать, поэтому ездиш на форде и радуешся ,также другие ездят на москвиче и радуются.

Вот тоже значимое "зерно". Очень много решает финансовая составляющая.

[CrusadeR]

...он едет на столько сколько он стоит и не более того.

Он едет на гораздо больше, чем стОит. Про 41ые не знаю и не уверен, но классические - уж точно. Да ты и сам об этом знаешь) А так все как я и говорил - идет нормальный процесс отсеивания тех, для кого Москвич (жигули, волга, форд - нужное подчеркнуть) - состояние кошелька, а не души. Сейчас появится еще чуть больше денег и форд будет отправлен в отставку с таким же выливанием на него ведра помоев. И да, еще очень смешно со стороны смотрится, когда человек чувствует себя настолько, сколько у него в кошельке дензнаков. Плюсую Валу, короче.

[KZ-1]

А я думал - взрослый человек...

Как всегда в точку

И да, еще очень смешно со стороны смотрится, когда человек чувствует себя настолько, сколько у него в кошельке дензнаков

Таких я думаю эдак 99%

Мда неожидал конечно от тебя такого.

я тоже был удивлен,ибо столько возиться с белым,это ж точно надо было слюбиться.

[Николаевич]

Да ладно, накинулись на человека! Он себе первую в жизни иномарку купил вот башню и снесло!У меня, когда после старого четыреста двенадцатого в старую Тойоту пересел, подобные чувства были. Правда, эйфория со временем прошла.А вот то что человек так о сорок первом говорит - я действительно в шоке!Надеюсь что написано не грубо и не толсто...

[Elektron]

В среднем хороший москвич стоит 50 тыщ, это машина в состоянии сел и поехал,какую ино ты за 50 возьмешь с гуром и кондеем?

Если приделать к Москвичу ГУР и кондей, ну и электропакет довести до современных стандартов, выйдет еще рублей 60-70 сверху, если не больше. И вот уже если от этой суммы отталкиваться, то есть от 120 т.р. примерно, то гораздо лучше взять инку, имеющую все это хозяйство с завода, чем Москвич, которому все это приделано. Был выбор - взять Ситроен Ксантию. Не решился, испугался дизеля. Да и к американцам больше тяготею. Ксантия была в такой же комплектации, только на ручке, и год 99-й. Так что выбор большой и машины достойные. А вот брать Москвича дороже 70 т.р. - это вот полнейший бред, господа.

[Капитан Кулль]

Кондей - опция на любителя. Не все и сейчас покупают машины с ним. Сам однажды проехал в машине с кондиционером. Весьма нприятное ощущение, когда в стекло башку тебе печёт солнце, а печёт оно здорово т.к как я уже писал окна загнуты к крыше, а в грудь дует ледяной воздух. Выходит что всё равно потеешь и ещё холодным воздухом обдуваешься. Недаром многие воспаление лёгких так зарабатывают. ИМХО повернуть треугольную форточку передней двери и наслаждаться набегающим потоком приятнее и полезнее. Но это каждому своё. Насчёт ГУРа, не знаю - у отца на нексии есть ГУР, ездил я на нём, особо по нему не страдаю. Кстати первая отечественная легковушка с ГУРом должен был быть Москвич 2142 в 1992 году. И кондей там был и ЭСП, правда как опция. В общем у каждого своя правда, но и какашки огульно на вентилятор кидать не стоит тем более на профильном форуме.

Сообщение изменено: Капитан Кулль (26 August 2013 - 19:49)

[Elektron]

Без ГУР-а широкую резину крутить тяжеловато, однако. А треугольная форточка мало поможет в стоячей пробке в жару. К тому открытые окна - это шум и пыль. Если возможность есть, я окна всегда стараюсь держать закрытыми. К тому же у меня своя специфика - имеются проблемы с сердцем, жару переношу крайне хреново. Поэтому кондиционер в машине - это скорее жизненная необходимость. А чтобы не схватить воспаление легких, вполне достаточно направить дефлекторы вверх веером - салон быстро остывает и при этом напрямую не дует.И еще раз, касательно опций - то, что в Европе и России еще долго будет опциями, в Японии и в Штатах давно в обязательной комплектации. Разный подход - разная продукция на выходе. В Новом свете - машины. В Старом свете - повозки.

[Капитан Кулль]

Без ГУР-а широкую резину крутить тяжеловато, однако. А треугольная форточка мало поможет в стоячей пробке в жару. К тому открытые окна - это шум и пыль. Если возможность есть, я окна всегда стараюсь держать закрытыми. К тому же у меня своя специфика - имеются проблемы с сердцем, жару переношу крайне хреново. Поэтому кондиционер в машине - это скорее жизненная необходимость. А чтобы не схватить воспаление легких, вполне достаточно направить дефлекторы вверх веером - салон быстро остывает и при этом напрямую не дует. И еще раз, касательно опций - то, что в Европе и России еще долго будет опциями, в Японии и в Штатах давно в обязательной комплектации. Разный подход - разная продукция на выходе. В Новом свете - машины. В Старом свете - повозки.

Насчёт с сердцем - знакомо. Та же ерунда. Я же и говорю каждый себе выбирает то что ему нужно, но это не значит что Форд машина а Москвич нет. Просто тебе в данный момент нужен и доступен Форд. А я мечтал о Москвиче с 11 лет и пусть пока он толком не ездит а только тянет деньги из кармана (и тут машина ни при чём что прошлый хозяин за ней не следил) я всё равно им занимаюсь и это осознанный выбор. Как-то так.

Сообщение изменено: Капитан Кулль (26 August 2013 - 20:04)

[Николаевич]

Что-то мне это тему о толерантности напомнило. Узбек, гастер, как-то армянам сказал что хочет гражданство, прописку, русскую женщину. За что был избит. На вопрос за что, он же хотел русскую, был ответ: мы тебе что, не русские?Так и здесь, имей что хочешь, но других не трожь!

[Анатолий 412]

Отета зашёл на огонёк...
Думал, сейчас почитаю о новом усовершенствовании славной марки, а тут нате Вам,- распишитесь...

По ходу над Россией и Украиной пролетела какая то хрень, отбивающая желание владения "Москвич"ом. Очень много людей начинают избавляться от этих машин (KZ-1 - это камень не в Ваш огород), продают, меняют, пускают на разбор и т.д. Как писал CrusadeR, отсеиваются те, кому "Москвич" это так, временно перебиться (я уж своими словами), а останутся только истинные ценители, но о авторе темы нельзя сказать, что "Москвич" для него это ведро с болтами... Остаются только мысли о пролетевшей хрени...

Ну да ладно, я никого не осуждаю. Здесь все взрослые люди и решения принимают сами и мы не в праве их за это осуждать. Возможно наш друг просто напросто вырос из "Москвича", так что пожелаем только удачи с новыми машинами и от себя лично могу добавить, что те усовершенствования и улучшения, которые описаны в гаражах Elektron-а будут очень полезны и облегчат жизнь многим владельцам этого автомобиля!

Сообщение изменено: Анатолий 412 (27 August 2013 - 08:55)

[KZ-1]

отсеиваются те, кому "Москвич" это так, временно перебиться (я уж своими словами),

Ребята,не забывайте про элементарный момент,что для многоих это просто первый автомобиль в жизни,собственно как и другие.Сейчас авто как предмет обихода,не проблема купить,разве что ленивый только не может.

[Elektron]

А тем временем есть подозрения, что начинает помирать блок МПСЗ-ZH. Годов ему прилично, так что ничего удивительного нет. Вскрою, конечно, проверю, может дело просто в контактах где-то.Ну либо другой вариант - в трамблере расфиксировался центробежник и вносит смуту в работу МПСЗ.Просто вчера словил тот же самый глюк, что был некоторое время назад на Белке. А общего между машинами - как раз недавно переставленная в полном составе МПСЗ. И симптомы точь-в-точь - холостой есть, обороты стабильные, а тяги нет. И при подключенном ноутбуке на ХХ УОЗ оказался повышен аж до 30 градусов - поддержка ХХ пыталась вытянуть. Этот момент как раз говорит за то, что чудит трамблер.

[Elektron]

Итак, после недели на Москвиче я наконец-то собрал все необходимое для проведения ТО Форда, а посему сегодня был произведен обратный обмен - Москвич был возвращен в дальний гараж, а Форд поехал на ТО, после которого продолжит меня возить.А Москвичу, тем временем, предстоит зима, которая уже совсем не за горами. И надо к этой зиме готовиться, чтобы потом по холоду проблем не отхлебывать.Планы такие:- замена масла в двигателе- замена масла в КПП- замена тосола (весной при реанимации залил старый из гаражных запасов)- установка термостата от ШНивы- установка подкрылков (давно куплены, все руки не доходят)Итоге мне все это дело обойдется около 4000р. Затраты, конечно, нежелательные, но без этого никуда - зима шуток не терпит!

[Elektron]

Иначе, как везением, я сегодняшний инцидент объяснить не могу. Картина — проезжаю с притормаживанием небольшой спуск, останавливаюсь на выезде со второстепенной на главную, пропускаю всех, трогаюсь с места и буквально через 15-20 метров клинит заднее левое колесо (для земляков — съезд с Трофимоского моста на Шехурдина, встал как раз возле автобусной остановки). Скорость была не более 20 км/ч, даже на этой скорости машину ощутимо дернуло влево. Страшно представить, что было бы, случись это в движении с нормальной скоростью в городском потоке или вообще на трассе!Попробовал назад — щелкнуло и машина поехала. Зарулил задним ходом на тротуар, благо он в том месте очень широкий и ровный, стал разбираться.Поддомкратил, снял колесо, снял барабан — вместе с барабаном снялась накладка одной из колодок! Сами колодки практически не изношены, барабаны тоже идеально ровные и вообще без буртика и следов износа. Вполне допускаю, что даже колодки могут быть заводские. Но дело от этого не меняется — накладка отклеилась и надо что-то делать.Рассматриваю варианты.Колодки у меня есть, они куплены более 10 лет назад — коллега отдал, в гараже валялись. Должны быть хорошие, хотя они и отечественного производства. Проблема в том, что они в дальнем гараже — смотаться туда-обратно займет на транспорте часа 2-3. Не пойдет!В нескольких остановках от места происшествия есть магазин москвичевский, можно доехать на автобусе и купить новые колодки. Но, во-первых, зачем мне еще одни новые, тем более новодел? А во-вторых — они новодел, то есть по определению дерьмо, в разы хуже тех, что стоят.В итоге принимаю решение — чиниться на месте. Рядом ваз-магазин, топаю туда, рассматриваю витрину со всякими клеями — выбираю двухкомпонентный высокотемпературный клей. Возвращаюсь к машине, зачищаю и протираю бензином колодку и накладку, по инструкции готовлю и наношу клей, прикладываю накладку на место, одеваю барабан, затягиваю ручник. Через 15 минут проверяю результат — накладка надежно приклеилась. Хотя для полного отверждения клея надо несколько часов, но, в принципе, аккуратно пользоваться уже можно. К тому же температура при торможении будет только способствовать склеиванию. Поэтому собираю все обратно и аккуратно, не свыше 50 км/ч, по минимуму пользуясь тормозами, еду в дальний гараж.Доехал вполне нормально, под конец уже тормозить пробовал — отлично тормозит. Сейчас пойду менять колодки.Вывод — если стоит вопрос замены колодок, дисков или барабанов, то покупать отечественные, тем более новодел, нельзя ни в коем случае! Или из очень старых запасов использовать детали, или же подобранные добрыми людьми аналоги от иномарок — передние колодки есть родные импортные, задние подходят от Opel, барабаны подобрали от Peugeot, цилиндры задние тормозные от Fiat…

[Elektron]

Вчера вечером пошел дождь, поэтому было уже не до колодок. Поменял их сегодня утром. Сами колодки, естественно, no-name, но на каждой была круглая зеленая наклеечка not asbestos. На вид добротные, по крайней мере гораздо приятнее колодок Начало, которые я недавно ставил одному товарищу. С правой стороны барабан оказался без тоже буртика, но на поверхности имеются бороздки. Все собрал, отрегулировал распорки, поставил колеса - ручник есть, но стало аж 7 щелчков. Надо под машину лезть, там подтягивать, но по мокрой земле мне это было делать очень неохота, поэтому забил. Все равно колодкам пока надо притереться немного, а потом тогда подрегулирую еще раз распорки и отрегулирую положение ручки.Перегнал машину от гаража к дому, пришлось встать на дорожке, потому что на земляную площадку у дома соваться было явно глупо. И тут вижу, что пытается от дома выехать новенький VW Passat, но это ему не удается - плотно сел практически на ровном месте в небольшой луже. Видимо, водила хотел потихоньку проехать, чтобы машину грязью не закидать, а когда почуял, что машина оседает, резко дал газу - после этого у него шансов вылезти не было, колеса сразу же замотало грязью, земля расползлась в стороны и машина села на защиту. Подхожу, предлагаю дернуть - смотрит скептически, но соглашается. Подъезжаю, по пути спокойно преодолевая пару таких же луж (2-я в натяг, при небольшом запасе скорости, творит чудеса), цепляю трос и задним ходов практически волоком, так как от его газулек машину только в стороны мотало, спокойно вытаскиваю неудачника на сухое место. Сказать, что парнишка с другом охренели от такого расклада - это не сказать ничего. Посмеялся, убрал трос, пошел домой.

[Elektron]

Пора готовиться к зиме, а то холодина уже пару недель стоит и сегодня белые мухи летать начали.Закупил расходники:- моторное масло Mobil Super 3000 5w40 + фильтр Bosch- трансмиссионное Zic G5 80w90- тосол Felix 10 кгДля перехода на ШНива-термостат куплено:- собственно термостат 2123 Metal-Incar, Польша- 3 метра печного шланга- хитро выгнутый патрубок отопителя от какого-то ВАЗ-аНу и, дождавшись холодов, решило преподнести сюрприз сцепление - под нагрузкой на 3-й, 4-й и 5-й передачах появилась пробуксовка. В зиму с таким сцеплением идти нельзя, надо менять. Поэтому купил комплект Luk для ВАЗ-2170 "Приора". Были слухи, что корзина не лезет на нашу направляющую выжимного, диаметр отверстия между лепестками якобы маленький - приехал в гараж, сразу проверил на валяющейся там мертвой КПП, все замечательно лезет.Сегодня снять/поставить КПП не успею, так как нарисовалось дело на половину дня. С термостатом и тосолом тоже нет смысла заморачиваться, так как потом при снятии КПП двигатель надо будет наклонять и патрубки, по крайней мере верхний, лучше отсоединять, а значит тосол сливать... Так что, опять же если успею, заменю только масла.

[Raiden14]

Серег, что за моторное масло сказать можешь? Мне в машину залили при смене масла. Говорят, что синтетика...

[Elektron]

Raiden14, тебе за какое конкретно сказать? Я так-то кроме Mobil ничего другого импортного не лил. Только в белом при покупке был Castrol залит, после которого двигатель за две замены масла так и не отмылся.
Я для себя вывод сделал - лить только синтетику. Она и угар практически не дает, и двигатель защищает. На белом у меня два раза были инциденты с охлаждением, а мотор живее всех живых - не в последнюю очередь благодаря синтетике 5w50, которая в условиях высокой температуры свойства не теряла.
В этом моторе после реанимации была залита полусинтетика ТНК 10w40, потом полусинтетика Mobil Super 2000 10w40 - утечек нет, давление в норме, угар минимальный. Сейчас взял 5w40, потому что нет смысла в зиму ориентироваться на верхний предел, да и разница в цене с 5w50 довольно существенная. А весной буду менять, залью все же 5w50.

[Raiden14]

Mobil Super 3000 5w40 - вот это интересует

[Elektron]

Масло в коробке и двигателе поменял еще в прошлые выходные, выкроил все же время в воскресенье. Из движка масло слилось вполне приличного вида, то есть грязи там не много. А вот когда из коробки сливал, поматерился изрядно. Главный вопрос, который себе задавал - какого черта я весной сразу это масло не поменял?! Ну да и ладно, коробка тихо работает, моторчик шепчет, вроде нормально все.Сегодня успешно заменили с другом сцепление.Для облегчения работы я выточил на работе направляющую для центровки диска сцепления и распорку для лапки сцепления. Уж не знаю, понадобятся ли они мне еще раз, но пусть будут.Делали очень не спеша, поэтому времени ушло прилично - в гараж приехали около 11:00, уехали около 16:30.Болты ШРУС-ов внутренних еле-еле открутил, их с завода никто не отворачивал - момент затяжки 50-60 Нм точно был, а у меня ключик-шестигранник обычный из маленького набора и к нему одна единственная подходящая трубочка около 150 мм длиной.Что удивило - на ШРУС-ах одеты металлические крышки, то есть шарнир со стороны фланца плотно закрыт. Отмывать корпус ШРУС-а и читать марку не стал, но походу что-то импортное.Пуля была законтрена проволочкой, а на проволочке была обжата свинцовая бирка - завод, никто не лазил. Сама крестовина кулисы ходит плотно, без малейшего люфта.А вот гайки колокола шли плохо, хотя резьбу предварительно очистили и смазали. В итоге две гайки открутились вместе со шпильками. Коробку сталкивал монтажкой, на подложенный доски - спрыгнула почти сама.Снял сцепление - страх и ужас! Накладка диска со стороны маховика почти целая, а вот со стороны корзины почти до заклепок сточена оказалась. В самой корзине нажимной диск весь иссиня-черный и местами в мелких трещинах - не хило его грело, однако. При этом, повторюсь, запаха горелого сцепления ни разу не было, ни малейшего! На маховике поверхность без повреждений.Новый диск примерил, на всякий случай, на вал коробки, встал идеально - очень легко, но при этом без малейшего люфта. И еще раз убедился, что лепестки корзины проходят на направляющую выжимного - проходят, запас приличный. Поставил диск с направляющей на место, одел корзину, прикрутил - как там все и было.В колоколе обнаружилась грязь, явно откуда-то масло подтекает. Источник быстро нашел - пластиковая пробка-стопор оси вилки сцепления. Пришлось снять вилку, вытащить пробку, отмыть все бензином и собрать обратно, посадив при этом пробку на герметик. Старый выжимной, не считая наслоений грязи, оказался в прекрасном состоянии, поэтому был отмыт и оставлен в запас. Вместо него поставил новенький SKF VKC2520.Коробку на место ставили обкатанным уже несколько раз методом. Под коробку позади фланцев заводится трос, концы троса перекидываются через рулевые тяги. Затем коробка поднимается за трос до нужной высоты, трос перекидывается вперед через морду и привязывается к буксировочной проушине. После этого надо наклонить двигатель назад и слегка приподнять хвост КПП - у коробки сразу появляется стремление качнуться на тросе вперед. Максимум, что приходится сделать, это слегка поправить КПП в тросовой петле, чтобы она попала на шпильки, или покрутить фланцы, чтобы шлицы вала совпали со шлицами диска сцепления. Как только все совмещается, коробка сразу же до упора залетает на место! Остается только гайки закрутить.И все это без каких-либо физических усилий! Тросом КПП поднять куда легче, и потом ее не надо держать, она спокойно висит. Так гораздо приятнее работать, чем классическим методом - корячить КПП руками снизу, держа ее над головой и одновременно пытаясь попасть на шпильки и в сцепление.Хвост КПП потом приподнимается домкратом и спокойно закручиваются болты.Собрали все, сел попробовал - педаль мягкая, ходит плавно. Завел, попробовал опять - выжим четкий, передачи включаются легко. Попробовал, как берет - почти от самого пола, а педаль стоит вровень с педалью тормоза. Надо будет приподнять, чтобы свободный ход у пола был побольше.Выехал из гаража со второй попытки - с первой заглох, с непривычки. Потом, пока выезжал и разворачивался, еще пару раз заглохнуть успел, но уже не так грубо, и дальше это уже не повторялось, привыкать начал.По пути домой прочувствовал разницу с тем, что было - реально небо и земля. Осталось привыкнуть окончательно.Завтра займусь все же термостатом от ШНивы, надо поставить обязательно, потому что с обычным термостатом у мотора очень нестабильный режим и склонность к недогреву.

[Жека412]

Для облегчения работы я выточил на работе направляющую для центровки диска сцепления

Мог бы спросить) Сам на той неделе Лук поставил - привыкал, педаль мягкая)

[Elektron]

Жень, мне было проще сделать. Я так внезапно сообразил, что надо, и что надо вообще-то уже на следующий день. Чем названивать по людям, спрашивать, а потом мотаться забирать, мне проще было за станок встать на 15 минут. К тому же распорку для лапки сцепления все равно надо было делать, вот заодно обе железки и выточил.

[Elektron]

Вчера, в принципе, завершил подготовку машины к зимней эксплуатации - установил правильный термостат.

Небольшое отступление.
Почему именно Шнива-термостат? Потому, что данный термостат является наиболее продуманным по конструкции и наиболее правильно осуществляет регулирование температуры двигателя. Отличие его от обычных термостатов заключается в наличии двух дополнительных входов в малом круге охлаждения - к этим входам подключается обратная магистраль отопителя салона и обратная магистраль подогрева впускного коллектора. В результате при работе термостата учитывается очень серьезный фактор - поток охлажденной жидкости из отопителя салона, что способствует поддержанию максимально стабильной температуры двигателя. В обычной системе же обратная магистраль отопителя салона подключается уже после термостата, напрямую к помпе, что вызывает на определенных режимах езды колебания температуры двигателя, а часто приводит к излишнему его охлаждению и, как следствие, к плохой работе отопителя. С термостатом же от ШНивы печка начинает греть почти сразу и греет всегда, так как температура двигателя всегда оптимальна.

Итак, поехали - ставим термостат от Шевроле Нивы 2123 производства Metal-Incar, Польша. Выбор данного термостата обусловлен высоким качеством его изготовления. Такой же термостат уже более двух лет эксплуатируется на другом моем Москвиче без каких либо нареканий.

Вот так выглядит стандартный термостат на своем рабочем месте:



Это он же, уже демонтирован, хорошо видно расположение патрубков:



Это, для наглядности, термостат от ШНивы, который будет установлен, видно отличие в расположении патрубков:





Первое, что необходимо сделать, это заглушить входы обратных магистралей печки и коллектора на помпе, они больше использоваться не будут.
Так это выглядит в стоковом варианте:



А делаем так.
Сначала глушим вход обратки печки:




Потом глушим вход обратки коллектора:



Тут важный момент - заглушку на тонком шланге надо сделать съемной, а сам шланг должен быть с запасом по длине. Это необходимо для того, чтобы при заполнении системы можно было через этот шланг стравливать воздух.

Затем начинаем примерять термостат на место и подрезать патрубки до требуемого размера и формы.
Результат примерки:





А это уже термостат со всеми патрубками в сборе ждет установки:







Тонкий патрубок хитрой формы - от какого ВАЗ-а, тоже патрубок печки. На втором Москвиче я использовал просто печной шланг, но для его изгиба приходится делать большие петли, которые занимают много места. Поэтому тут я решил использовать формованный патрубок. А уже к нему, посредством трубочки-проставки, подсоединяется шланг от печки.
Вот такая трубочка была использована, медная:



А это термостат уже установлен:





Дальше заполням систему - выкручиваем датчик температуры, вынимаем заглушку из нового тонкого шланга на помпе, заливаем тосол в расширительный бачок, ждем, пока уйдет, подливаем... И так до заполнения системы. Как только из отверстия датчика потекло, вкручиваем датчик на место. Потом наклоняем тонкий шланг пониже, пока их него не потечет, и вставляем в него заглушку. Все, система заполнена, плотно закрываем крышку расширительного бачка.
Заводим, греем, ждем срабатывания вентилятора, смотрим на приборку:



Вот в таком положении стрелка будет находиться постоянно, от работы вентилятора она положение не меняет. До момента открытия термостата стрелка находится совсем немного левее. Само открытие/закрытие у этих термостатов достаточно быстрое, то есть происходит в узком диапазоне температур, что тоже способствует стабильности температуры двигателя.

В зимние морозы этот термостат также позволяет сделать небольшой фокус - передавить проволочным зажимом патрубок малого круга на половину или даже более, но не полностью, иначе можно словить перегрев ГБЦ!!! В результате прогрев мотора заметно ускоряется, а отопитель начинает греть значительно быстрее и сильнее, так как магистраль отопителя фактически становится малым кругом и давление в ней тоже повышается.

На этом все, установка завершена.

Использованные комплектующие:
- термостат 2123 Metal-Incar, Польша, цена 450р.
- шланг отопителя 3 метра (осталось не более 30 см - заменил шланги печки, шланг расширительного и вакуумный шланг от коллектора к ВУТ-у) по 100р./метр
- хомуты для толстых патрубков 10 шт. по 18р./шт.
- хомуты для шлангов отопителя 10 шт. по 15р./шт.
- хомуты для топливных шлангов 6 шт. по 12р./шт.
- медная трубка для соединения шлангов, нашлась в закромах

p.s. В системе остался все же один недостаток - датчик вентилятора стоит с диапазоном включения/выключения 92-87 градусов. Это неправильный датчик для УЗАМ-а, должен стоять с диапазоном 87-82. В ближайшее время заменю.

Сообщение изменено: Elektron (13 October 2013 - 10:10)

[koan1312]

Я думаю, датчик с диапазоном 87-82 лучше для лета.

[Elektron]

Какая разница, зима или лето? Тепловой режим мотора всегда должен быть одинаковым. Ты может еще предложишь термостаты менять, на зиму погорячее, на лето похолоднее?