5 ответов в этой теме

[-=Андрей=-]

С чего начинается или как начать строительство своей системы.
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства или просто штатная с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели). Реальную мощность встроенного усилителя смотрим всегда в инструкции к магнитоле на последней странице. Как правило это максимум 12-18W мощности.
ронтальная акустика – коаксиальные 2 -полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Чуть громче сделали- чуть не оглохли от шипения.
Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».
Типичный эксперимент: пересаживаем владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
Первая: «Как мне сделать так же?»
Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Шаг 1.

Подключение питания магнитолы.
Питание должно быть надежным – это надо запомнить раз и навсегда. Это основа основ при подключении любого устройства. Это артерии по которым бежит жизнь. Это….и т.д. и.т.п.
Поэтому всегда подключаем, как надо, а именно правильно и никак иначе. В противном случае, получим в качестве результата ограниченную мощность магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
Начнем… Питание обеспечивает медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт, а лучше также непосредственно к клемме АКБ. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого используйте лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, в гофре, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения.
При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясКо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например, большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

Шаг 2.

Акустические провода в «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими нельзя. Комплектные провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков.
Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (30-50руб. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть не менее 3 кв.мм.
Провод должен быть медным, а не омедненным,
провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Шаг 3.

Фронтальная акустика в «базовом варианте» основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают дверь, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель леворульной машины, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, динамики в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте, как основу для крепления динамика, необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – чем больше, тем лучше. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект, как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать.
«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная. Можно зашпаклевать и покрасить, покрыть флоком, обклеить карпетом или винилом.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

Шаг 4.
Тыловая акустика
Рассмотрим вариант, когда на задней полке установлены «блины» 6 х 9. На больших громкостях полка начинает вибрировать - «дышать». Необходимо усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность. За трафарет при выпиливании нашей полки можно взять базовую полочку. Крепим ее саморезами , а лучше болтами к кузову, не забыв при этом про шумоизоляцию таких мест виброизоляцией и стыков полки с металлом материалами, такими как маделин и битопласт.
Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Вот один из вариантов – это хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить битопластом, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник «акустического замыкания». Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Шаг 5.

Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала можно использовать ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной Шаге №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. Здесь можно использовать капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
На переделку системы может уйти очень много времени, потому что львиная доля, это эксперименты. Только решенная задача, кажется простой. Поэтому пробуйте, изучайте и главное не останавливайтесь, если что-то не получилось.

Основы электротехники

Некоторые люди утверждают, что изучение электрических законов и формул - это пустая трата времени для установщика. В конце концов, мастер определяет сечение силового кабеля, место заземления или устраняет шум в аудиосистеме безо всяких формул и математики. Практический опыт - незаменимая вещь! Тем не менее, понимание того, что данный калибр провода мал или что является причиной шума в установленной звуковой системе, поможет Вам во многих практических ситуациях. Знание основ электротехники поможет Вам логически найти причину неисправности и быстро устранить ее.

Прежде чем перейти к математическим соотношениям, присутствующим в электротехнике, необходимо вкратце рассказать о двух типах тока, с которыми Вам придется работать в автомобиле с аудиосистемами. Это постоянный и переменный ток.

Переменный ток - это электрический ток, у которого периодически меняется полярность (то есть, переходит от положительной к отрицательной). В цепи переменного тока поток электронов меняет направление в каждый полупериод. Скорость периодического изменения называется частотой, которая измеряется в Герцах.
Переменный ток (AC) - питает канал звукового сигнала, начинает свой путь в головном устройстве (автомагнитоле), далее через процессор для обработки сигналов поступает в усилитель, где усиливается до необходимого уровня и, наконец, попадает на звуковую катушку динамика, которая приводит в движение его мембрану.

Постоянный ток (DC) - это ток, которым питаются все вышеперечисленные компоненты аудиосистемы и все электрические устройства автомобиля.

Электрический ток.
При движении заряженных частиц в проводнике происходит перенос электрического заряда с одного места в другое. Однако если заряженные частицы совершают беспорядочное тепловое движение, как, например, свободные электроны в металле, то переноса заряда не происходит. Электрический заряд перемещается через поперечное сечение проводника лишь в том случае, если наряду с беспорядочным движением электроны участвуют в упорядоченном движении. В этом случае говорят, что в проводнике устанавливается электрический ток. Электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц (электронов или ионов).

Электрический ток имеет определенное направление. О наличии электрического тока приходится судить по тем действиям или явлениям, которые его сопровождают.

Во-первых, проводник, по которому течет ток, нагревается.
Во-вторых, электрический ток может изменять химический состав проводника.
В-третьих, ток оказывает силовое воздействие на соседние токи, проводники и намагниченные тела.

Если в цепи устанавливается электрический ток, то это означает, что через поперечное сечение проводника все время переносится электрический заряд. Заряд, перенесенный в единицу времени, называется силой тока. Если сила тока со временем не меняется, то ток называют постоянным. Сила тока выражается в Амперах.

Для создания и поддержания движения заряженных частиц, необходима сила, действующая на них в определенном направлении. Если эта сила перестанет действовать, то ток прекратится. Эту силу принято называть электрическим полем или напряженностью электрического поля, которое порождает разность потенциалов на концах проводника и обеспечивает движение частиц. Когда разность потенциалов (напряжение) не меняется во времени, то в проводнике устанавливается постоянный электрический ток. Чем больше напряжение, тем выше сила тока. Зависимость между силой тока и напряжением выражает закон Ома:

I = U/R

Сила тока I прямо пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению проводника R.

Сопротивление - это основная электрическая характеристика проводника. От сопротивления зависит сила тока при заданном напряжении. Сопротивление измеряется в Омах. Проводник имеет сопротивление 1 Ом, если при разности потенциалов 1 В сила тока в нем равна 1 А. Сопротивление проводника представляет собой меру противодействия проводника установлению в нем электрического тока. Результат сопротивления проводника, - это его нагрев. Сопротивление проводника зависит от его длины и сечения. Чем больше длина и меньше сечение проводника, тем больше его сопротивление.

Закон Ома. Этот закон является одним из самых основных законов электротехники. Закон Ома описывает соотношение между силой тока, напряжением, сопротивлением и мощностью. Давайте поближе рассмотрим эти параметры и то, как они используются в автомобильной электротехнике.

Напряжение представляет из себя электрическое давление, которое передвигает заряженные частицы в контуре.

Ток - это скорость (интенсивность) потока электронов через сечение проводника. Электрическое сопротивление определяет электрическую проводимость, которой обладает проводник. Низкая проводимость оказывает сопротивление потоку электричества. Сопротивление провода определяется удельной электрической проводимостью материала, его сечением и длиной.

Следующие формулы вытекают из закна Ома:

I = U/R сила тока (Ампер)

U = IxR напряжение (Вольт)

R = U/I сопротивление (Ом)

В соответствии с законом Ома, если Вы хотите найти силу тока (I), Вам следует разделить напряжение (U) на сопротивление ®. Для нахождения напряжения умножаем силу тока на сопротивление. И для того, чтобы найти сопротивление необходимо разделить напряжение на силу тока.

Давайте подойдем к пониманию зависимости между силой тока, напряжением и сопротивлением через сравнение электрических характеристик с гидравликой.

Представьте, что у Вас имеется бак с водой. У основания бака установлен клапан, к которому примыкает труба. Другой конец трубы открыт. Если клапан открыть, то по трубе потечет вода в силу разности давления между началом трубы (высокое давление) и ее концом (низкое давление). Это аналогично разности потенциалов на концах проводника (напряжение), которое заставляет двигаться электроны по проводнику. То есть напряжение можно условно считать электрическим давлением. Сила тока аналогична расходу воды, то есть количеству воды, протекающей через сечение трубы за определенный промежуток времени. Если уменьшить диаметр трубы, то поток воды уменьшится, поскольку увеличивается сопротивление. Это ограничение величины потока сравнимо с электрическим сопротивлением, которое держит в определенных пределах поток электронов. Соотношение между током, напряжением и сопротивлением схоже с водяным баком - меняется один параметр, и меняются все остальные.

Закон Ома поможет Вам избежать множество проблем, возникающих при установке автомобильных аудиосистем.

К примеру, Вы подаете питание на аудиосистему высокой мощности (Ватт), но сечение выбранного Вами провода оказывается слишком мало для подачи тока, необходимого системе. Сопротивление провода будет давать падение напряжения по всей его длине, когда усилители будут забирать энергию. Усилители, работающие при пониженном напряжении, могут перегреваться, генерировать низкие частоты (гул) или выходить из строя. В свою очередь, из-за большого сопротивления провод начнет перегреваться, что может привести к его возгоранию. Используя закон Ома можно рассчитать силу тока в проводнике, зная напряжение и потребляемую мощность. И далее, для найденной силы тока подбирается нужное сечение провода.

Закон Ома целесообразно применять, когда необходимо просчитать действующее сопротивление устройства (например, усилителя) в работающем контуре. Замерять сопротивление напрямую в цепи под напряжением нельзя, но его можно определить математически, пользуясь законом Ома.

Допустим, усилитель потребляет ток в 50 ампер при напряжении 12 вольт. Действующее (эффективное) сопротивление усилителя будет равно:

R = U/I

R = 12В/50А

Rэф = 0.24Ом

Электрическая энергия.
Закон Ома имеет отношение к четвертому параметру контура - мощности. Существуют различные формы энергии: механическая, тепловая, ядерная и электрическая. Закон сохранения энергии утверждает, что нельзя создать или уничтожить энергию, она может только быть преобразована в другую форму энергии. Этот же закон действует в аудиоконтурах, где электрическая энергия преобразуется в теплоту и звук. Любой электрический прибор (лампа, электродвигатель) рассчитан на потребление определенной энергии в единицу времени. Электрическая мощность равна отношению работы тока к интервалу времени, за который произведена работа. Используя закон Ома, мощность тока представляется следующим образом:

P = IxU

Электрическая мощность измеряется в Ваттах. Один вольт переместит один ампер через один ом сопротивления с интенсивностью работы в один ватт. Из формулы мощности можно вывести формулу определения силы тока при заданном напряжении:

I = P/U

Это очень важная формула, которая помогает установщику правильно определить потребление тока аудиосистемой при известной выходной мощности (RMS) усилителя и напряжения в сети автомобиля. Зная потребляемую силу тока установщик из специальной таблицы подбирает нужное сечение (калибр) силового кабеля для звуковой системы.

Как правильно выбрать силовой конденсатор

Установка силового конденсатора - один из немногих эффективных способов улучшить звучание аудио-системы в автомобиле. В связи с удаленностью усилителя от аккумуляторной батареи (далее АКБ) возникает необходимость использования соединительных кабелей. Как известно любой кабель имеет свое внутреннее сопротивление. В результате вместо 14.4 вольт которые имеются у АКБ (при работающем двигателе) , на пиках сигнала (например удар по барабану или серия энергичных музыкальных моментов) напряжение может опуститься до 9-10 вольт. Такое снижение напряжения негативно скажется на звуке, неизбежно упадет мощность и возрастут нелинейные искажения. Соответственно быстрого, прорисованного и глубокого баса Вы не услышите. Здесь и приходит на помощь силовой , или как его еще называют - буферный конденсатор. В промежутках между сильной нагрузкой на усилитель конденсатор успевает накопить энергию и при следующей потребности отдать накопленную энергию усилителю. Для удобства зарядки, предохранения от неправильного подключения, контроля напряжения , и наконец для улучшения внешнего вида на современных конденсаторах устанавливают цифровые индикаторы напряжения и устройства автоматической зарядки.
Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Необходимая емкость определяется достаточно легко на 1000Вт мощности усилителя 1Фарада конденсатора. Или в таком виде:
Х(Фарад)= P(Вт) / 1000
В числитель вместо P(Вт) подставляете суммарную номинальную мощность усилителя (Вт) и получаете искомую емкость конденсатора в Фарадах.
Удачи!

[Peavey]

Толково разъяснил)))

[NIKENAME]

Хочу еще кое что добавить и чуток разъяснить. К примеру уточнить что:

Магнитола импортного производства или просто штатная с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели). Реальную мощность встроенного усилителя смотрим всегда в инструкции к магнитоле на последней странице. Как правило это максимум 12-18W мощности.

Это далеко не максимум и с этим не соглашусь.Ну разве что вы писали описание про какую то слабенькую китайскую магнитолу. Дело в том что цифры на магнитолах примером на японских идут приблизительно так! 18 - 22w номинальной мощности на канал. Что это значит. Это значит что магнитола может спокойно и без нагрузок на усилитель давать мощность которую указывает производитель. Как правило это те цифры которые назначены выше (номинальная мощность). А максимальная мощность действительно достигаться 45 - 50w.

На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке.

Когда подрыгивает магнитола значит не справляется или аккумулятор или генератор. Динамики похрапывают из разных причин. К примеру:Сильная магнитола и слабые динамики и на оборот. А еще мало кто знает что на пике усилитель просто напросто создает хрипящий шум. Пока я не видел магнитолу где это устранили.

[RapteR]

И так, если уж скопипастил, то хоть бы авторство указал, а то как то нее хорошо...

[flash]

статейка хорошая, молодец. но нужно указать автора, зачем нам лишние проблемы

[-=Андрей=-]

основы электротехники взяты отсюда www.magnitola.ru остальное сам, чтобы больше не было таких вопросов буду всё кидать во флудильню, кому что нужно тот возьмет остальное под снос.