50 ответов в этой теме

[Mikenat]

зазор 1,2-1,3 мм.

а не многовато?

[Kisssinger]

интересное предложение от KMP, попробую напишу о результате

[Dj Grom]

Берем комплект НОВЫХ! свечей, отмечаем маркером на шестиграннике куда смотрит зазор.

А разница?

А может быть это просто самовнушение.

А может из за того что новые и нету нагара... у меня лично когда вкрутишь новые свечки или даже почищенные двиг шептать начинает, но к сожалению эффект временный дальше он опять в обычную работу превращаеться. Незнай... мне кажеться никакого эффекта не будет.

[yur7764]

Цитата(Addja @ 3.7.2008, 9:33) зазор 1,2-1,3 мм. а не многовато?

Нет не многовато, у этих систем бешенная энергия искры, иначе плюсы сего зажигания просто не почувствуешь! А вообще, зазор выбирается по самочуствию двигателя, слишком маленький, равно как и сильно большой могут привести к перебоям на различных оборотах.

Сообщение изменено: yur7764 (04 July 2008 - 20:50)

[Dj Grom]

Как то с год назад разговаривал про зазоры с мотористом он говорит что многие пытаюсь увеличить его в "два раза" и это он говорит что не гуд совсем, на 2-3мм превысить стоковый зазор можно и даже нужно но больше только хуже, правда или нет решать вам.

[Val]

увеличить его в "два раза" и это он говорит что не гуд совсем, на 2-3мм превысить стоковый зазор можно и даже нужно но больше только хуже

Скромнее надо быть, юноша, скромнее. Если увеличить стоковый зазор 0,6-0,75 на 2-3 мм., это будет даже больше чем в два раза.

[Labukh]

Val, он видимо имел в виду 0.2 - 0.3 мм...

[Dj Grom]

да да очепятка, извините.

[BADBOY70]

Я вот тоже попробовал, выкрутил свечи, отметил их маркером и начал вкручивать. Думал сначала что метку невидно будет, но нет, видно как-раз нижнюю половину свечи. Переменял их местами и теперь все смотрят зазором вниз. Двигатель стал немного постабильнее работать на ХХ, больше изменений не заметил.

[Vitik2715]

А не проще ставить метку на ключе?

[filin]

Если комплект свечей один и после переустановок свеча не стала как надо, то можно надеть на неё дополнительнуюсамодельную шайбу. Шаг резьбы свечей 1.25 мм. Например свеча прокрутилась на лишнюю четверть тогда нужна шайба толщиной 0,3мм (1.25/4=0,3125).

[~Сталин~]

Если комплект свечей один и после переустановок свеча не стала как надо, то можно надеть на неё дополнительную
самодельную шайбу. Шаг резьбы свечей 1.25 мм. Например свеча прокрутилась на лишнюю четверть тогда нужна шайба
толщиной 0,3мм (1.25/4=0,3125).

Свечные уплотняющие шайбы, имеют спец. профиль. Левые шайбы, повысят риск негерметичности.

[filin]

А если латунные-бронзовые ?

[Maskal]

Всегда сверлю боковой електрод сверлом 0,8мм.Чтобы не было тени и не мучиться с ориентацией свечи.

[zhenek]

так понимаю, зазор свечи смотрит в низ на выпускной коллектор?для БСЗ зазор свечи 1мм?

Сообщение изменено: lordorel (22 November 2009 - 12:36)

[MADS]

сверлю боковой електрод

а раздваивать не пробувал? щас темку про енто отрою.

[Maskal]

а раздваивать не пробувал? щас темку про енто отрою.

Нет раздваивать не пробовал.

[mouseTPAKTOPuCT]

а что такое многоискровое зажигание?

[MADS]

а что такое многоискровое зажигание?

када много искр

Всегда сверлю боковой електрод сверлом 0,8мм.Чтобы не было тени и не мучиться с ориентацией свечи.

маразм

Сообщение изменено: ЗАПОРОЖЕЦЪ (24 January 2010 - 22:28)

[mouseTPAKTOPuCT]

ЗАПОРОЖЕЦЪ,
а поразвёрнутей?

[MADS]

а поразвёрнутей?

блин,
Мощное многоискровое зажигание (автор – zilk)
http://www.skif.biz/...p;p=24104#24104 стр. 071
Для работы с датчиком холла
У зажигания zilk’а есть тонкость: Настройка для каждого типа катушки. Напр. с сухой волговской он просит С = 0,1 мкф. (Это тот С. который параллельно катушке). Тогда и запуск с 3 В и при 14В ток 5,6 А и перемен в схеме не надо. В остальном сходно с Шаровой Молнией. Частота импульсов та же, амплитуда даже больше. Длительность пакета регулируется временем разомкнутых контактов, проёма в шторке датчика холла, или схемно (с инд. датчиком).
Кондёр нараллельно катушке (если 08 ставишь) - 0,33мкф. (0,47 гасит искру на низких напряжениях). С 01 катушкой у меня схема не работала.
Для желающих увеличить частоту импульсов, можно уменьшить емкость, параллельную КЗ до 0,68мкФ, но лучше этим не злоупотреблять, т.к. работоспособность подобных схем зависит от всех номиналов элементов

Для работы с индукционным датчиком
Здесь кто-то говорил, что желательно удлинить контакт бегунка, как на Беспаловском зажигании рекомендовалось: припаять полоску меди (тонкой) в форме буквы Г к концу контакта. Загиб в сторону "назад", по ходу вращения. Рекомендовалось тогда что-то на 10-15 мм удлиннять.
Это еще Беспалов рекомендовал для своей длинной искры. Если на более серьезном уровне, учитывая допольнительное опережение и возможную коррекцию, то советую мой вариант. Это не просто рисунок, все проверено и оптимизировано.
Припаивать удлиннитель совершенно не опасно, он никогда не разогреется до высокой температуры. Проблема бывает, когда бегунок сделан из нержавейки (Honda)- сверлятся две (или три) маленькие дырки (1,5 мм) и клепается обычным медным проводом соответствующего диаметра.
PS этот рисунок для 4 цилиндрового распределителя.
TDC - top dead center BTDC - before TDC CA - crank angle ** Транзистор биполярный BU941Z((darl+diod) 350V; 15A; 180W Аналог: КТ897А;Б КТД8252
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ Предлагаемая схема (рис. 1) предназначена для установки на автомобили с контактной системой зажигания. http://cxem.net/avto...ronics/4-42.php

Она имеет следующие преимущества: - мощность искры увеличена: - контакты прерывателя не обгорают, - не нужен резистор в цепи катушки зажигания: - при включенном зажигании, но незаведенном двигателе схема плавно, без искры, отключается. Мощность искры в данной схеме зависит от температуры VT2, и на горячем двигателе уменьшается, а на холодном — увеличивается, тем самым облегчая запуск. При замыкании и размыкании контактов прерывателя SK-импульс проходит через С1, кратковременно открывая VT1 и VT2. При закрывании VT2 возникает искра. С2 сглаживает пик импульса напряжения. R6 и R5 ограничивают максимальное напряжение на коллекторе VT2. При достижении нужного напряжения VT2 приоткрывается, ограничивая дальнейший рост напряжения. Напряжение открывания VT2 зависит от величины Uбэ которая, в свою очередь, зависит от температуры. При разомкнутых контактах прерывателя VT1 и VT2 закрыты. При длительно замкнутых контактах ток через С 1 постепенно убывает, соответственно и VT1 и VT2 плавно закрываются, защищая катушку зажигания от перегрева. Детали: С1 — типа КМ или К73. R6 обеспечивает стабилизацию выходного напряжения. Его номинал подбирается для конкретной катушки зажигания. На схеме величина R6 указана для катушки Б115. Ее основные параметры: Ri=1.6 Ом, I<8А, Ui<330 В. Коэффициент трансформации К=68. Для катушки Б116 (Ri=0,6 Ом, Ii<20 A, Ui<160 В, К=154) величина R6=11 к. Для этой катушки лучше использовать в качестве VT2 транзисторы КТ898А. Для повышения надежности схемы лучше использовать составной транзистор VT2, как показано на рис.2
http://forum.cxem.ne...pic=15977&st=60 ZAPAL Сообщение #72 Я эту схему собрал года 4 назад. думал поприкалыватся. для мотоцикла. и она осталась у меня навсегда. ДОСТОИНСТВА:
1. накопление энергии идет в магнитном поле катушки зажигания. но по сравнению с тиристорными обладает минимум в 4 раза большей длительностью искры. что позволяет напрочь избавится от громоздких и глупых потуг увеличения длительности на тиристорных и прочих схем. при этом превосходя их в надежности на порядок. поскольку у число элементов здесь на порядок ниже. попытки увеличить длительность искры другими типами схем (имею в виду на тиристорах) приводит к резкому и неоправданному повышению числа элементов. и падению надежности.
2. при остановленом коленвале (при закнутых или разомкнутых контактах прерывателя) питание с катушки зажигания плавно снимается в течении 2-3 секунд. и схема потребляет ток 0 а. Это самый огромный плюс. почти все другие схемы на стоянке хоть и мало но жрут ток от АБ.
3. при провороте коленвала происходит замыкание-размыкание контактов прерывателя, и схема полностью в работе. это огромный плюс на мотоцикле - напрочь перестал лягаться при заводке. это болезнь классики - на мотоциклах с аккумуляторным зажиганием.
4. при настройке пришлось слегка подкорректировать конденсатор С1 (поставил больше) и резистор R2 (не помню куда). Т2 не нашел нужный (он составной) поставил какой то подходящий, но не составной. из-за него пришлось корректировать номиналы. поставил еще дополнительно в коллектор Т1 - светодиод на панель вывел. приятно поглядеть как работает схема. ключ зажигания в замке, включен - а тока нет. отключается через пару секунд. ( хе, я пацанов -рокеров, своих соседей на ящик пива развел. сказал что оставлю моц на сутки при включенном зажигании, (аккумуляторном!!!) а утром заведу. не поверили салажата, а зря, надо прислушиваться к тому что умные дяди говорят. поставили к ним в гараж. утром завожу. с удовольствием вспоминаю их выпученые в восторге глазоньки.) Пришлось потом и им сделать, куда денешься - соседи, причем не плохие. щас лучшие друзья.
Столкнулся с легкой неожиданностью - схема работает (так и должно) только при НЕПРЕРЫВНОЙ работе контактов прерывателя. я при наладке все спаял правильно, но вместо прерывателя по привычке припаял кнопочный микропереключатель. схема в любом случае выходит в дежурный режим с нулевым током потребления. и только отойдя от шока и врубившить в гениальную простоту схемы - я присоединил вместо прерывателя поляризованое реле с регулируемым мультивибратором и все стало на место. короче - нужно замыкать-размыкать контакты не менее 4-5 раз в секунду. теперь мои планы. поставить оконечный транзистор мощный полевик. управлять оптодрайвером. (ДИП-8) в нем есть все и триггер, и зарядно-разрядные транзисторы. схемка получится размером с пол-спичечного коробка. Т1 заменить на любой слабосильный ( питать светодиод оптодрайвера хватит любого).
еще надо сделать дополнительно вход ( и схемку естественно) для работы от индуктивного датчика или Холла (на будущее). при таких размерах можно и три таких системы впиндюрить в один корпус со спичечный коробок. для надежности. перекинул провод с бобины на другой ключ и все. что касается надежности схем на рассыпухе типа транзистором П или МП, как меня тут пытаются убедить - на мой взгяд это полная хрень. и гордится здесь собственно нечем. это надо еще слепить в кучу эту груду барахла прошлого века, где надежность снижается в третей степени от количества элементов и паек. еще транс ваять. двойное преобразование энергии. дикий ужос. микросхемы летят при безграмотном и тупом проектировании. когда руки из ануса растут. люди не знают что есть определенные режимы работы микросхемы. ее надо защищать, блокировочные конденсаторы и фильтры ставить. и никто меня не сможет убедить что рассыпуха на 4-х десятков элементов работает надежнее одного микроконтроллера с грамотно сделаной системой от всплесков питания, наведенок и прочих помех. иначе немцы покупали бы у нас наши МП и П210 для своих систем зажигания. Что касается улучшения работы тиристорной схемы перед этой- сильно сомневаюсь в этой выгоде. лет пять ездил на тиристорной. выкинул. свечи стало чаще пробивать. мораль- нехрен доводить технику до скотского состояния и ждать пока свечи говном зарастут. есть такое слово - профилактика. и все будет пучком. если ты имел ввиду кт973 - там мощный и не нужен. можно заменить на пару транзисторов включеных по составной схеме. я заменил на кт 825(составной). там ток в общем 140 мА. подбери подходящие напряжение транзистора должно быть не менее 350 вольт. работа на индуктивную нагрузку с последовательным резонансом. весьма требовательный по напряжению. 200 вольные транзисторы пробивает.
многоискровое!! многоискровое!! Весь инет с ума сошел - да самое простое классическое зажигание как раз и обеспечивает многоискровое зажигание. поскольку там образуется полседовательный резонансный контур - с пробоем искрового промежутка 3-4 раза. я раньше тоже лепил всякуу ерунду. пока не поглядел осциллограммы по высоковольтной стороне классического зажигания. собрал прерывательна полевике - и последние 3 года вообще не знаю проблем с зажиганием.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПЛЮС КОНТАКТНОЕ Достоинства электронной системы зажигания хорошо известны. Стремясь усовершенствовать свой «Москвич-412», я установил катушку зажигания и коммутатор от ВАЗ-2108. А чтобы они работали от штатного прерывателя-распределителя, собрал маленький прибор в подходящем корпусе (от реле) по схеме, представленной на рисунке. Эта система исправно работает семь лет. Опасения что штатный ротор, крышка распределителя и высоковольтные провода не выдержат более высокого чем в контактной системе напряжения, не оправдались. Думаю, такая комбинированная система подойдет и для других старых моделей. Резистор R1- килоом на 10, R2 надо подбирать в пределах 51-75 Ом где то, транзистор что нибудь вроде КТ815, конденсатор на 0,01 мкФ. Можно на 0,015. Ключ К любой.
http://ingenrw.narod.ru/index1.html «Свеча Оширова»
Необходимый инструмент: молоток 200 – 250 грамм, хорошая наковальня (брусок металла прямоугольной формы), плоский и круглый надфиль, круглогубцы и пассатижи. Доработке подвергают свечи с калильным числом соответствующему типу ДВС. Желательно чтобы свеча имела электрод массы максимальной толщины, поскольку встречаются и с достаточно тонким электродом массы. Необходимо аккуратно разогнуть электрод массы, не допуская большой нагрузки на место приварки его к корпусу свечи. Произвести вытяжку тела электрода молотком на наковальне вначале до формы квадрата (в сечении), стараясь проковывать максимально возможную длину электрода (не допуская даже легкого удара по центральному электроду, который приводит к сколу конусного изолятора, "страхуя" центральный электрод кончиком пальца и ногтем). Постепенно в процессе ковки происходит удлинение и утоньшение электрода, плавно переходят от квадратной формы проковки к круглой. При этом добиваются плавного уменьшения общей толщины к концу электрода, не более 50%. Удлинение электрода должно быть около 3 – 3,5 мм (ради этого и производится проковка) Фиксируют полученную длину, она должна быть одинакова у всех свеч, электрод располагается вдоль оси свечи. (Оптимальная длина электрода массы составляет: 13 - 13,5 мм для свечи марки А14В-2). Затем выполняют небольшой скос торца плоским надфилем и производят загиб электрода, захватив его конец круглогубцами. Окончательную форму изгиба производят легкими ударами молотка, опирая электрод о наковальню. Торец электрода массы должен находиться над центральным электродом с минимальным зазором, рекомендуемым для конкретного ДВС. Круглым надфилем аккуратно удаляют заусенцы (если они образовались). Желательно вначале потренироваться на старых свечах зажигания. При установке свечей на свои места, методом подбора, добиться чтобы направление движения потока горючей смеси соответствовало приведенному на рисунке. (Возможен подбор толщины медного уплотнительного кольца). Обычно поток смеси движется в момент искрообразования в сторону выпускного клапана. Проверить это достаточно просто: нанести на свечной ключ хорошо видимую метку (краской, фломастером и т.п.); затем при отворачивании свечи (поработавшей достаточно долго), установить ключ на свечу, расположив метку с верху в хорошо видимой части (запомнить расположение метки в пространстве, т.к. она может быть несколько смещена от верхнего положения), отвернуть свечу, не снима
ключа с нее. Извлечь свечу вместе с ключом и расположив метку на ключе в положение " как перед отворачиванием", посмотреть на электроды свечи при небольшом увеличении, направление движения потока хорошо видно по своеобразным наносам нагара на электродах. Зафиксировать направления движения потоков для каждого цилиндра. Установить свечи, ориентируясь на известные теперь направления потоков, методом перебора свечей и пробным заворачиванием (не затягивать сильно при подборе). Не следует стремиться к максимальной точности установки, допустимая точность около 30 градусов. Если хочется достичь большей точности, желательно подобрать свечи до их доработки из некоторого большего 4 штук количества. При периодических осмотрах свечей, устанавливать их в "свои" цилиндры. Поездив некоторое время и насладившись стабильным запуском и устойчивой работой ДВС, желательно проверить искровые зазоры, поскольку из-за возникших механических напряжений в процессе проковки электрода возможно незначительное их изменение..

ОЗОНАТОР ДЛЯ ДВС
Ну и напоследок 2 простеньких схемки ионизаторов на катушках зажигания. При коронарном разряде схема на ГТ701 (его можно заменить на П210) не греется. При искровом – лучше ведет себя мультивибратор на КТ 805/ 829. Диод и конденсатор шунтирующий первичку можно и не ставить. Красный конденсатор - страховочный сотни пФ (если диод будет успевать срабатывать, можно не ставить). Диод на 3-5А (десятки вольт) максимально скоростной. Транзистор Т3 желательно поставить более мощный, типа КТ 815 , резистор R5 от базы до земли - желательно меньшего номинала, если Т3 еще выдерживает (и соотвественно, пропорционально надо уменьшить резистор в коллекторной цепи Т3. R6 (150 Ом и менее).). Вместо Т6 можно поставить мощный полевик типа IRF 640/ 840

ну как?

Сообщение изменено: ЗАПОРОЖЕЦЪ (24 January 2010 - 22:51)

[mouseTPAKTOPuCT]

[MADS]

чо так!!! сам ж просил - поразвернутее! эт я ещё сократил

[Andy2125]

А разница? А может из за того что новые и нету нагара... у меня лично когда вкрутишь новые свечки или даже почищенные двиг шептать начинает, но к сожалению эффект временный дальше он опять в обычную работу превращаеться. Незнай... мне кажеться никакого эффекта не будет.

По идее, эффект должен быть, но небольшой (экономия топлива 1 - 1,5 %). Да, это неощутимо при езде, но всё равно приятно, когда мотор меньше жрёт.

[Praktikant]

Всегда сверлю боковой електрод сверлом 0,8мм.Чтобы не было тени и не мучиться с ориентацией свечи.

А калильного зажигания не возникает из-за перегрева электрода?