398 ответов в этой теме

[Den1.8]

Справедливости ради скажу что сам удивился,старая карбюраторная машина это всёже лотерея,то в -37 с пол оборота,то в -20 с 5во раза , иномарки стабильнее в зависимости от марки/модели есть свой предел,например Мазда демио стабильно заводилась до -25. чуть холоднее уже никак. Тоёта аурис до -32 Ещё Бумер 525й долго наблюдал но цифру не запомнил что-то в районе 30 вроде :-)

[Elektron]

В общем, хрень какая-то.

Сейчас после работы на стоянке сам лично сел и завел - завелась нормально, за бортом -11. Прогрелась, подсос убрал полностью, холостые ровные около 900. Свечу стробоскопом - УОЗ на ХХ градусов 25 или около того. Разряжение в трубке на вакуумный корректор трамблера минимальное, при её снятии-одевании УОЗ не меняется.

В субботу, когда настраивали, все было точно так же, только я угол по стробоскопу поставил точно по метке зажигания. Но с таким углом вчера в -12 мотор не завелся.

 

Вот я и не понимаю - что-то где-то не так, но непонятно, что и где. С одной стороны, 25 градусов для ХХ явно много. С другой стороны, работает мотор ровно, едет машина нормально, детонация при резком газе с 4-й передачи в пределах нормы. Оставлять так? Или пытаться дальше искать причину такого поведения?

[Den1.8]

Стробоскоп это только для определения так сказать середины,дальше трамблёр крутится уже на ходовых испытаниях,так что не заморачивайся. ,,не бывает двух одинаковых УЗАМов,каждый нужно настраивать индивидуально '' (С)''

[Elektron]

Собственно, про углы.

Открыл сейчас менеджер МПСЗ и вижу картину маслом.

На ХХ график идет от 15 градусов и повышается с оборотами где-то до 25, но при работе с включенной поддержкой оборотов блок автоматически сбрасывал УОЗ до 10 градусов +/-2 градуса. Это раз достигалось настройкой карбюратора.

А вот пусковой график начинается как раз около 20 градусов и идет на повышение почти до 30.

Вот и ответ на вопрос, почему на МПСЗ мотор заводился и почему на БСЗ с установкой начального УОЗ по книжным нормам мотор не заводится - индивидуальная особенность движка и совокупности его регулировок.

Сейчас трамблер поставлен на большой начальный угол - мотор запускается нормально.

Рабочие графики тоже все начинаются в районе 20 градусов, а дальше по нагрузке/оборотам идет горб различной крутизны и высоты. Вот тут с трамблером может быть засада, так как просто не хватит пределов регулирования центробежного и вакуумного регуляторов для полноценной работы. Это, правда, зависит от того, как человек ездить будет. Если не будет сильно валить, то вряд ли заметит.

[Den1.8]

Надо ВАЛИТЬ! Иначе зачем ездить на москвиче :-) :-D:-D:-D

[Elektron]

О, и тут тема не закрылась и в архив не ушла.

В общем, здравствуйте, однако, господа москвичеводы!

 

Итак, продолжим.

 

Пока вот:

 

 

Подробности на днях.

[Den1.8]

Давно пора,все эти ,,поджопники'' которые ты накупил , ломучий неудобный хлам. Москвич рулит ))

[Mikenat]

О, и тут тема не закрылась и в архив не ушла.

А с чего бы это вдруг? Тема твоя, ты тут властелин. Без твоей команды никто и ничего с темой делать не будет. 

[Elektron]

Не, ну мало ли... Обычная практика, что после продажи машины темы закрываются администрацией. Так что я был приятно удивлен!

 

Денис, немного не так все же. От Нивы я в восторге, а мотор считай сам же угробил. Фордом я тоже доволен, просто заниматься им надо - для души машина. А вот весь этот эксперимент с Нексией мне только боком вышел, не спорю. Поэтому возвращаемся к тому же, с чего начали год назад, остается только Ниву починить и продать.

[Den1.8]

нива хорошая машина,но не повседнев как ты ее позиционировал. форд тоже на повседнев не катит,машина хорошая но старая/дорогая. Нексия, проигрывает по всем основным показателям 41му. ИМХО

[Elektron]

Да нормально она выдерживает повседневку. Я ж, считай, практически никуда не лазил и ничего не делал почти полгода. С движком вот только обидно вышло.

 

Кстати, про движки - там как у тебя, нет ли железа для 1.8-2.0?

[Shrieck]

У друга была новая Шевинива. В городе зимой спокойно 17-20 литров съедала.

[Den1.8]

есть железо,но поршневые только ростов. Мотор на ниве шахид,и этим все сказано.

[Elektron]

Денис, понял тебя. Хочется мне все же объем побольше. Давай в личку что ли, по ценам и вариантам.

[Shrieck]

Den1.8, он просто для Нивы слабый, ведь крутить КПП, раздатку, мосты надо. А пока там масло согреется, уже и до работы доехал. Ну и размер колес.

[Den1.8]

Ок,пиши в личику что нужно,я скажу что по чем. Шрек,не начинай )))

[Elektron]

Надо срочно ставить обратно МПСЗ и настраивать карбюратор. Сейчас БСЗ стоит, а в карбюраторе какой-то настоящий мастер ковырялся - машина едет очень уныло.

[Elektron]

За прошедшее время были некоторые события, хорошие и не очень.

 

Начну с того, что появилась у меня теория на тему тормозов - не Lucas может быть виноват, а "колдун". Он не течет, но, я полагаю, при работе, то есть при движении поршня, подсасывает воздух. Поэтому постепенно завоздушивается большой контур и, когда воздуха становится достаточно много, педаль начинает проваливать.

Еще две недели назад опять раз разобрал ГТЦ - манжеты в норме. Поставил обратно, вкрутил до упора болт "колдуна", чтобы он был полностью открыт и поршень вообще не шевелился, и прокачал полностью систему. Затем болт вывернул так, чтобы даже с очень сильно загруженным салоном "колдун" не открылся.

Пока что все нормально, тормоза опять стали схватывать как надо, ход педали минимальный. Буду следить, как оно себя дальше поведет.

Наверное придется все же переходить с "колдуна" на шкодовский ограничитель давления в заднем контуре.

 

Тогда же сдербанил с Нивы форсунки веерные, которые "G". Бачок стоит двухмоторный, на каждую форсунку по насосу, никаких клапанов, ничего - достаточно чуть дрыгнуть рычаг на себя и все стекло в мелких каплях.

 

В прошлые выходные заменил трос спидометра, таки купил новый, за 130р. Оплетку вынимать из машины было лениво, поэтом просто вытащил оборванную жилу и вставил новую, предварительно окунув ее в ATF.

 

Полностью заменил проводку центрального замка. Комплект кЕтайского Ц.З. Saturn покупался и ставился летом 2013 года, глючить начал в прошлом году перед продажей машины, новый хозяин потом вообще его отключил. Как оказалось, изоляция на проводах не просто задубела, но и осыпалась. Причем ладно бы в местах перехода кузов-дверь, так нет же, на участках под накладками порогов и под ковром. Новую проводку кинул от такого же комплекта, до лета поездит, а там сделаю самодельную проводку из нормального не кЕтайского провода.

В этот раз дошли руки, подключил управление Ц.З. от сигнализации через предусмотренные для этого входы на Ц.З., с помошью двух реле. Сигнализация на управление выдает "+", а Ц.З. управляется по "-", поэтому и приходится через релюшки развязывать.

 

Прикрутил на место МПСЗ SECU-3T со старой неудачной и страшной проводкой - опять же до лета поездит, а там новую проводку сделаю. Заводиться машина не пожелала, ноут с собой не брал, а в телефоне менеджер имеет ограниченный функционал, поэтому полностью продиагностировать не смог. Понял только, по отсутствию в менеджере данных по оборотам двигателя, что не работает ДНО. Датчики у меня оба ВАЗ-овские, длинные, поэтому стоят на проставках. Проставки использовал те же, что и раньше стояли, поэтому ситуация немного странная. ДУИ работает, при подключении к нему кабеля от ДНО в менеджере обороты показываются, так что проводка как бы в норм. Для начала попробую все же поиграться высотой установки датчика и махнуть сами датчики местами. Если не поможет, попробую датчик заменить, как раз будет повод перейти на короткие датчики от ГАЗ-а.

 

На этой неделе выплыл косяк с поворотниками/аварийкой/указателями приборной панели. Выглядело это так - включаешь поворотник, в любую сторону, он НОРМАЛЬНО моргает раз 5-10, потом моргать перестает, при этом заодно вырубаются тахометр, термометр, вольтметр и указатель топлива, ну и дворники до кучи. Причина именно отключения всего этого хозяйства была в том, что сгорал предохранитель №5. При более подробной проверке оказалось, что предохранитель №11, который отдельно за аварийку отвечает, тоже сгорел.

 

Пока во вторник утром на работу ехал, предохранитель №5 поменял раза 3-4. Последний раз, чтобы уж спокойно доехать, а не вставать после каждого поворота, воткнул 15А вместо 10А - тут вообще веселуха началась, после тех же самых нескольких морганий реле стало залипать, к счастью в положении, когда горит контролька на приборке, а не в обратном, когда горят поворотники. Выключаешь-включаешь - опять несколько раз моргает и залипает.

 

Реле поворотников/аварийки стояло "сделано в СССР", я это реле еще с белого Москвича выдернул. Заменил на новое, 712.3777 производства Энергомаш - стоит 170р. Еще в продаже есть пензенское реле 644.3777, стоит 70р. Почитал отзывы, на пензенские релюхи народ ругается, поэтому взял Энергомаш.

 

Поставил, предохранитель вернул 10А, второй день езжу, вроде все нормально пока что.

 

А сегодня у меня точь-в-точь повторился прошлогодний косяк - лягушка стоп-сигналов не сработала и стопы всю ночь прогорели. Единственный раз изменил правилу обойти кругом закрытую машину перед уходом домой, и на тебе.

В итоге батарея в ноль, даже свет в салоне не тлел. Хорошо еще, что выходной, и что просто никуда не торопился. И хорошо, что в прошлые выходные батарею с Нивы домой привез, как раз пригодилась.

Поставил на зарядку, может не совсем убилась, а то очень уж жалко будет - Varta 63Ач 610А пусковой ток, чуть больше года, еще до кризиса покупалась в Юлмарте за смешные около 3500р. Причем куплена она была на всякий случай после точно такой же истории со стопами.

Та батарейка, что в прошлый раз пострадала, Titan 61Ач, сейчас у друга на ШНиве трудится, вроде все норм с ней, но я ее тогда с месяц, с перерывами, гонял циклом заряд-разряд, пока она в себя пришла окончательно.

 

[Elektron]

Что-то не везет последнее время.

Начать с того, что пострадавшая от стоп-сигналов батарейка благополучно признана умершей. Я ее когда домой в тот день принес и к зарядке подключил, на заряднике даже табло не засветилось, то есть разряд был полный, плюс мороз свое дело сделал. Неделю стояла на цикле заряд-разряд малым током, не помогло - теперь стабильно 9 вольт держит, две банки сдохли. Очень и очень печально.

На днях вместо кармана кинул ключи в сумку и где-то ей прижался, в итоге раздавил экран брелка - клякса точно посередине. Надо будет новый экран у китайцев заказывать.

Ну и до кучи где-то на трассе прилетел камень в правую фару, точно посередине дырка около 10 мм диаметром и "розочка" вокруг нее. Теперь надо два новых стекла покупать и менять на обеих фарах - не люблю разносортицу.

 

За выходные прилично поковырялся с машиной.

Всю неделю донимала водительская дверь - при постановке на охрану активатор не до конца опускал солдатик и сам до конца не доходил, не садился на свой концевик. Соответственно блок Ц.З. не видел, что двери закрыты, и при снятии с охраны тупо их не открывал. Приходилось ключом доворачивать, или просто сначала ключом закрывать двери, потом на сигналку ставить. К выходным и правая передняя дверь начала похожим образом выделываться - тоже недоход солдатика на закрытие.

Сегодня снял обшивки дверей и учинил осмотр внутренним замкам - пыль, белый окисел на деталях, отсюда и подклинивание. Залил все от души силиконовой смазкой из баллончика, заодно и личинки все смазал, а то туго проворачивались. Внешние замки тоже смазал. Теперь все отлично работает, а двери стали мягче и легче закрываться.

 

Полностью подключил МПСЗ, теперь почти все как было - работает и автоподсос, и управление вентилятором. Так что можно снова пользоваться автозапуском. Осталось теперь только подключение ЭБН восстановить, у меня на него проводов сегодня просто не хватило. Ну и сам насос год простоял без дела, хотя оставался включен в магистраль и бензин через него проходил - надо, наверное, снять его будет и разобрать для профилактики. Да и что-то я такое помню, что он у меня в прошлую осень чудить начал, иногда почему-то качал хреново, так что разборка точно лишней не будет.

 

Также установил на место трехконтактные свечи NGK BCPR7ET. Когда машину продал, свечи оставил, но коллега мне их через недельку вернул - был у карбюраторщика, тот их снял, типа не подходят такие. Я отказываться не стал, забрал, положил в запас, и вот пригодились.

А вкручены были BPR6ES11, тоже какой-то карбюраторщик поставил - самое-то для УЗАМ-а, ага...

 

Мотор на электронике заработал совсем иначе - мягче, ровнее. Отклик на газ значительно улучшился.

И какой же это кайф - просто заводить машину, не заморачиваясь с вытягиванием подсоса и дальнейшим его задвиганием! Сел, ключ повернул, подождал секунд 5, пока моторчик заслонку закрывает, и просто заводишь. И можно ни о чем не париться, спокойно идти стекла протирать или снег сметать - по мере прогрева до 55 градусов обороты будут автоматически поддерживаться в диапазоне 1700-1400 оборотов, постепенно снижаясь, потом заслонка полностью откроется, на этой температуре уже стабильный холостой ход, правда УОЗ градусов 20, но угол снижается по мере дальнейшего прогрева. Если же не дожидаться 55 градусов и начать движение, заслонка будет открываться по жестко заданному графику, который близок к графику ее положений при автоматической поддержке оборотов прогрева (точки этого графика берутся при настройке из лога прогрева), и при достижении 55 градусов заслонка точно так же окажется полностью открыта.

 

Теперь есть ненужный трамблер БСЗ, надо будет его раскурочить и использовать как датчик фазы - хочу все же полноценно использовать возможности системы, как изначально планировал.

[Elektron]

В общем, сразу после покупки машины обратно, вспомнив про треснутый лобач и безуспешные поиски его замены годом ранее, заказал я через azlk-team новый лобач - атермальный с полным электрообогревом. Ценник 5,5 т.р. + 500р. доставка через ПЭК. Сегодня стекло сдали в ТК, о чем пришла утром SMS, доставка ожидается ориентировочно 9 января, в связи с праздниками.

 

Надо будет еще озаботиться подключением - нужно спец. реле с таймером и переключением каналов обогрева, так как стекло имеет две зоны обогрева, разделение по ширине четко посередине. Релюха включает их попеременно с каким-то интервалом по времени, так как включать все стекло целиком нерационально - оно так дольше отогревается и больше нагрузка на бортовую сеть. Такое реле есть штатное для Приоры, вроде есть еще от иномарок аналоги. надо вопрос более подробно изучить будет.

 

Ну и резинку хочу поискать живую. Своя-то хорошая, а стекло с трещиной аккуратно вынимать нет смысла, так что его бить только, резинка соответственно целая останется. Но в целях подстраховки хотелось бы еще одну найти.

[Elektron]

Ну вот, сбылась мечта идиота - купил зеркала от Приоры.

 

Менять решил в связи с плохим обзором в родные.

Вот не знаю, кузова что ли разные - на белом Москвиче я никаких проблем с зеркалами не испытывал. И не сбивались они, и обзор устраивал полностью, причем еще был запас по регулировке. А на этой машине изначально правого зеркала вообще не было, с завода так. Поставил б/у - обзор хреновый, регилировка уже уперлась. Да и водительское тоже не ахти - вроде видно более-менее, но регулировка тоже на пределе была.

Переставил зеркала с белого, думал лучше будет - а все то же самое. И сбиваются они видимо потому, что регулировки в крайних положениях. Беда в общем, а не зеркала.

 

Сначала, еще до продажи машины, планировал взять зеркала от Волги, новые, с элементами сфера/асфера, антибликом, подогревом, ну и конечно же электрорегулировкой. Потом как раз пошла тема по установке зеркал от Приоры. Ну, а потом я машину продал.

Теперь вот всплыла старая тема. Но брать новые зеркала мне что-то не захотелось уже, ценник слишком неадекватный стал.

 

В общем, помониторил Авито, пару вариантов упустил, но в конечном итоге купил б/у комплект заводских зеркал: обычные прямые, с обогревом и электрорегулировкой, но элементы почему-то не антибликовые.

 

 

 

Перед покупкой проверил тестером обогрев и моторчики, все оказалось в норме. Дома уже протестировал, как двигаются, тоже никаких нареканий.

 

 

Двухконтактая фишка - обогрев. Трехконтактная - электропривод; в ней верхний контакт общий, а боковые уже по направлениям регулировки.

 

Проводку делать буду сам. Надо только джойстик купить.

 

Изучу пока, что есть в продаже и почем, вариантов вроде немало:

 

Вроде бы штатный джойстик Приоры

 

 

Такой (ну или похожий) джойстик видел на 2110 и Волгах

 

 

Тоже вроде бы штатный вазовский джойстик, встречал на Приорах

 

 

Вроде бы штатный джойстик Калины

 

 

Вот последний вариант наиболее интересен, так как есть управление стеклоподъемниками и центральным замком. А у меня и Ц.З. есть, и уже давно лежат два электростеклоподъемника ножничного типа от какой-то Тойоты и надо будет их наконец-то поставить в передние двери, но это летом наверное. 

[Shrieck]

За 3 года ни разу электрорегулировака не понадобилась...

[Elektron]

На Форде пользуюсь, когда в гараж заезжаю или паркуюсь в неудобном месте.

[Mikenat]

Такой (ну или похожий) джойстик видел на 2110 и Волгах

Такой. У меня на Баргузине он стоит. И пользуюсь не то чтобы часто, но приходится. И гораздо удобнее чем бегать туда-сюда с места водителя к зеркалам и обратно пока их подстроишь под ситуацию.

[Elektron]

Не планировал я так быстро за установку браться. Хотел сначала найти по друзьям-знакомым пластиковые уголки, к которым зеркала крепятся, спокойно и не торопясь все подогнать, заделать щели, провода удлинить, чтобы в двери их сразу запустить при установке... А потом просто взять, родные снять и новые поставить.

 

Но жизнь внесла свои коррективы. На правом родном зеркале пластиковый зацеп, который зеркало держит от складывания, уже был отломлен, летом, до продажи, я его тогда приклеил. Недавно я его еще раз отломил, но так как клеил на морозе, приклеился он видимо не очень. И сегодня, когда я стал снег с машины счищать, одно неосторожное движение щеткой расстроило все планы - зацеп опять отломился. Вот и пришлось заняться установкой приоровских зеркал, деваться-то некуда.

 

Пошел, снял родные зеркала, полностью их дома разобрал. Потом спустился к машине, снял с дверей пластиковые уголки, вместо них как смог, лишь бы дыр видимых не было, засунул алюминиевые основания с резинками от родных зеркал. Ну и отправился домой, ваять.

 

<b>Сначала доработал дверные пластиковые уголки.</b> Во-первых, чтобы получилась ровная плоскость прилегания, с них надо срезать выступающую часть квадратного окна, в которое проходит ручка регулировки родного зеркала. Затем вырезается полностью перегородка в углу возле отверстия - крепежный прилив на приоровском зеркале толстый и перегородка ему мешает. В другой перегородке надо прорезать окно для проводов. Крепежные отверстия, а именно верхнее и заднее нижнее, совпадают, с ними делать ничего не надо. А вот переднее надо пересверливать. Я его размечал и сверлил чуть позже, когда уже на зеркалах приливы подрезал. Но место для него постоянное и, если кто будет повторять, пользуясь этим описанием, то можно сверлить сразу, не размечая и не примеряя - на уголке есть круглый отпечаток от литья, на фото его видно, сверлить надо по верхнему краю этого круга, сверло 6,5-7 мм.

 

 

<b>Далее доработка оснований зеркал.</b> Приливы для крепления на них очень длинные, их надо укорачивать. Я вымерял так - положил на стол пластиковый дверной уголок той стороной, с которой будет зеркало, через отверстие штангенциркулем измерил расстояние до стола и вычел из него толщину пластика. Получилось, что верхний и задний нижний приливы надо укоротить до 11-11,5 мм. А передний прилив попадает на ступеньку в уголке и его надо срезать больше, до 5-5,5 мм. Тут кто как хочет, можно оставить приливы чуть длиннее и потом сточить напильником до нужной высоты; но я сразу резал в размер и даже чуть короче, в этом случае винтами зеркало очень плотно притягивается.

Резьба в отверстиях приливов М5, на родных зеркалах М4, так что заранее ищите винты. После обрезания требуется прогнать резьбу в приливах и дорезать ее на нужную глубину, а в переднем приливе фактически нарезать заново - отверстия сквозные, но с завода резьба нарезана от силы на 8-10 мм.

 

 

Далее собираем зеркала с уголками. У меня получились нижние кромки оснований зеркал параллельно нижнему краю пластиковых дверных уголков. И там же снизу остается приличная щель. Если есть время, лучше ее сразу заделать шпатлевкой или хотя бы автопластилином, ну или полоску пластика туда вклеить.

 

 

 

 

По хорошему, надо еще с проводов родных удалить разъемы и удлинить провода для дальнейшего подключения с таким расчетом, чтобы они в дверь опустились хотя бы до низа. В дверных уголках для этого надо будет, соответственно, прорезать окошки в нижней стенке. Я это буду делать позже, когда начну проводкой заниматься, наверное по теплу уже.

 

А пока что мне пришлось установить зеркала на машину, в состоянии как есть. Ездить-то надо. Вот что получилось в итоге.

 

 

На место встали отлично, ничего нигде не помешало. Стоят мертво. Когда провода в двери уйдут, то родные внутренние вставки в дверные уголки встанут нормально. Надо только в них до того времени заделать паз под ручку регулировки.

 

Чтобы настроить, сваял приблуду - взял штекер для прикуривателя от какого-то дохлого блока питания, выкинул оттуда всю начинку и впаял двухжильный провод метра 1,5 длиной с узкими "мамами" на конце.

Далее все просто - сел за руль, вставил приблуду в прикуриватель и, вручную подавая питание на моторчики, выставил зеркала. Обзор уже не смог сфотографировать, так как темно и телефон на стекло фокусируется. Но так, по первым ощущениям, поле зрения значительно шире. Завтра утром ехать надо будет по делам, как раз оценю. Если надо будет, то и подрегулирую, приблуду в бардачок пока закинул.

Сообщение изменено: Elektron (09 January 2016 - 17:55)