398 ответов в этой теме

[Elektron]

Болт 14-й у этих.

Я резину специально повыше брал, по нашим направлениям самое то.

[Shrieck]

Elektron, а от какого Пежо диски? По виду от 307/308, а у них штатные диски крепяться болтами М12 с пресшайбой. И центруются ступицей.

[Elektron]

Да я хз, от какого. С Пежо их продавец покупал, а не я.

[Elektron]

Сгонял сегодня на шиномонтаж. Сняли резину с фордо-штамповки и обули на литье, ну и балансировка, естественно. За все удовольствие 700р.

Пока сгрузил в гараж, что-то очкую пока что переобуваться, до следующих выходных потерплю.

[Elektron]

Разжился железками немного:

 

 

К лету постараюсь навести красоту и установить.

[Elektron]

Отмыл машину от зимних говен и сделал фото на новых колесах:

 

 

С колесами таки образовалась небольшая проблема - при сильной загрузке из-за смещения балки влево на правых поворотах и при раскачке на дорожных волнах начинает слегка задевать по крылу левое заднее колесо, спасибо работе тяги панара. При этом на пустой машине видно, что правое колесо стоит в арке глубже, чем левое, то есть балка изначально влево смещена.

Вариант вижу только один - делать регулируемую тягу панара и с ее помощью сдвигать балку вправо. Конструкция простая, детали доступны, осталось только балку найти для переделки. Думаю, на неделе заполучу балку и все сделаю на работе, а на следующих выходных поменяю и отрегулирую.

А пока езжу с пустым багажником и максимум с двумя легкими пассажирами, сажая заднего пассажира справа, так ничего не задевает.

[Elektron]

После того, как в декабре выкупил машину обратно и начал ездить, сразу почувствовал, что едет как-то вяло. А уж когда МПСЗ на место вернул, так вообще печально стало, у меня машина совсем не так ехала. Причем заводится мотор отлично, работает тоже ровно, да и едет машина ровно... но как-то вяло, разгон вялый, открытие 2-й камеры вообще прихода не дает...

Допрос с пристрастием, который я учинил коллеге, быстро выявил источник зла - в силу того, что сам не разбирается, коллега посещал одного матерого мастера-карбюраторщика, которого ему вроде как куча народу советовала. И типа он все круто настроил, по приборам, чтобы вот и заводилось хорошо, и работало хорошо, и при этом экономично было. Денег коллега за эту работу отдал что-то около 1,5-2 тысяч, а бывал он  за год у этого дяди дважды.

Ну, собственно, все встало на свои места - человека поимели на деньги да еще при этом и нагадили.

По зиме я никуда не полез, лень было в мороз ковыряться. Но вот с приходом тепла решил все же посмотреть, что же там так накручено в карбюраторе, что машина с 70 км/ч на 3-й передаче при тапке в пол разгоняется так, как раньше на 5-й разгонялась в половину газа.

В общем, сегодня карб был снят и разобран.

 

Напомню, установлен Солекс-21041-1107010, с диффузорами 23х23 мм. Карбюратор отличный во всех отношениях, хорошо себя ведет и на полторашке, и на 1,8. Ну и на 1,7 вот вполне прижился. Еще бы руки кривые в него не совали, вообще бы хорошо было.

 

Сначала снял крышку ЭМР, проверил жиклер - тут все в норме, жиклер на 60 на месте.

Располовинил карб, выкрутил воздушные жиклеры - мама дорогая!, дайте мне топор и этого горе-мастера, я ему руки отрублю по самые яйца! На 1-ю камеру стоит 145 на трубке 23 (толстая с шариком), на 2-ю 135 на трубке ZD (толстая открытая)! Нет, ладно калибровка, я еще топливные жиклеры не видел. Но трубки-то! Трубка 23 - это только для "зубила". А во 2-й камере Солекса всегда должна стоять трубка ZC (тонкая с шариком). Что, чудо-мастер не знал, что жиклеры с трубок можно снимать и переставлять?!

Выкручиваю топливные - в 1-й стоит 102,5; во 2-й 115.

 

Собственно, все понятно, дело плохо. С такими настройками 1-я камера просто обеднена, да еще и по количеству смеси задушена, да еще и трубка не та; а во 2-й жиклеры-то для 1,7 нормальные, но трубка их свела на нет.

 

При этом все мембраны стоят те же самые, что я ставил. Даже картонная прокладка стоит моя - была надорвана в нехарактерном месте. Единственное, что добавилось - это четвертая гайка, у меня карб был на трех прикручен. Причем гайка оказалась на 14, хотя остальные 3 на 13.

Внимание, вопрос - за что этот мудак деньги с человека взял?!

 

Так уж сложилось, что за год без Москвича моя коллекция жиклеров поредела, после нескольких оказаний помощи в настройке. Стал разбираться, что есть и что из этого можно сделать.

В итоге получилось так:

1-я 107,5/165ZD

2-я 117,5/135ZC

Карб, ясное дело, был промыт очистителем во все каналы, после чего еще продул автомобильным компрессором.

Собрал, прокатился - едет гораздо лучше, мотор при раскручивании на разгоне перестал вопить, при нормальном движении педаль нужно нажимать гораздо меньше и появилась хорошо заметная реакция как просто на нажатие газа на любой передаче, так и на открытие 2-й камеры. Не идеал, конечно, бывало и лучше. Но на имеющихся жиклерах и так пока неплохо. В 1-ю надо или топливо 110, или воздух 160. Хотя можно попробовать сделать, как я раньше делал - на трубке ZD запаять снизу отверстие, просверлить его меньшим диаметром и запаять часть боковых отверстий. Я на такой доработанной трубке довольно много ездил, мне нравилось. А во 2-й, так как я поставил правильную трубку и при этом прибавил топливо, можно попробовать воздух побольше поставить, ну либо вернуть топливо 115.

[Elektron]

После долгого перерыва вернулся к теме установки чугунных тормозных барабанов от Пежо с колодками и системой авторегулировки планки ручника от Опеля.

Все железо было давно куплено, еще в 2014 году. Тогда хотел поставить, но уперся в необходимость доработки колодки для установки стяжной пружины, и сразу сочинить эту доработку почему-то не смог.

А вчера просто полез в тормоза, колодки подвести, и сработал свежий взгляд - вынес детали, еще раз все прикинул и дорабока сочинилась. Сегодня все собрал.

 

Собственно, та самая доработка.

 

 

Так как пружина механизма Опеля имеет обратный зацеп за колодку, ей нужен проход на обратную сторону колодки. В родном опелевском рычаге ручника для этого сделан паз. В нашем рычаге этого паза, понятное дело, нет, теперь его роль выполняет отверстие в колодке.

 

Сама пружина от Опеля теперь становится длинновата, так как место зацепа сместилось на добрых 10 мм. Поэтому зацеп на пружине пришлось перегнуть.

 

 

На фото первый вариант, на примерке выяснилось, что и так длинновато, пришлось перегнуть еще примерно на 5 мм короче.

 

Колодки рассчитаны на рабочий цилиндр большего диаметра, поэтому имеют широкие упоры. А у меня цилиндры стоят маленькие, 17 мм, поэтому колодки пришлось подпилить.

 

 

На втором фото рядом лежит родная москвичевская колодка - их для установки с этими цилиндрами тоже пришлось подпиливать.

 

Ну и результат всех трудов, механизм в сборе.

 

 

Состояние рабочих цилиндров не вызвало никаких вопросов, поршеньки легко двигаются нажатием пальца - давишь на один и пружина выталкивает соседний.

Кстати, собирать опель-механизм гораздо легче, чем родной.

 

После сборки прокатился - тормоза есть. Так как у меня подозрения на подсос воздуха через "колдун", болт на нем сильно выкручен, в силу чего зад тормозит вяло, в юз не срывается. Полноценно смогу оценить только после замены "колдуна". Но вообще работа задних тормозов стала более ощутима, хотя все детали новые и не притертые.

Планки перед установкой барабанов развел максимально, барабаны сели впритирку. При этом ручник на 6-7 щелчков, меньше не делается, но хватает резко намертво - то есть на 5 щелчков машина еще легко катится, на 6 уже не сдвинешь. Думаю, что надо подождать, пока колодки к барабанам притрутся.

Ну и зуб регулировочного храповика на опелевской системе все же довольно крупный, поэтому подводиться будет редко. На Нексии такая же беда - ручник хороший, но щелчков много, а потом внезапно делается 2 щелчка вместо 6 и постепенно опять прибавляется. Вот в системе Пежо/Ситроен храповик мелкозубый и регулировка более точная и плавная.

[Elektron]

Заготовки для регулируемой тяги панара:

 

 

Две рулевых стяжки 2108, рулевая стяжка 2110 и правая гайка. Левой гайки не было в магазине, придется на работе изготовить. Как вариант, от одной из втулок отрежу кусок с левой резьбой - это же будет просто контр-гайка, ее один раз затянуть, ради такого дела найду уж ключ-бако.

[Elektron]

Левая гайка была все же найдена. Парадокс - правая лежит на той витрине, где все рулевое хозяйство, а левая в витрине со всеми остальными метизами. Логика через край просто лезет.

 

В общем, собрал все барахло в кучку и отволок на работу.

Втулки от 2108 проточил — срезал с них шестигранники. Потом навернул их на стяжку от 2110, выставил примерно нужный мне диапазон регулировки и запрессовал эту конструкцию тисками в тягу.

 

 

В таком виде втулки были обварены, а затем вырезан кусок тяги между ними. Получилось так:

 

 

 

Ну и результат:

 

 

От изначальной длины диапазон регулировки получился около 60 мм в минус и около 20-25 в плюс.

 

Устанавливать буду на выходных. Если все удачно пройдет, закажу сайлентблоки, вроде удалось подобрать по размерам, и заменю.

 

И вчера маленько разжился запчастями у соклубника.

Добыча:

 

 

 

Крышки на печку давно искал. С фильтрами были у человека, но это, я считаю, баловство, все равно замены фильтрам нет и надолго их не хватит, так что и нефиг начинать. А в эти надо просто тонкую сетку поставить и здравствуй, вечно чистая печка.

 

Lucas фактически новый. Поменяю прямо комплектом - либо тормоза придут в норму и дело сейчас в сдохшем нынешнем комплекте; либо окончательно определится ситуация, что беда в подсосе воздуха в большой контур через "колдун".

[Elektron]

Ну вот, дошли руки установить тягу на место.

Гайки открутились без проблем, болты вышли легко, старая тяга снялась, на место встала новая.

 

 

Чтобы вытащить болт из "домика", правую сторону пришлось поддомкратить, иначе болт упирается в балку и полностью выйти ему не хватает места. А после подъема болт легко проходит мимо амортизатора.

 

При установке длину отрегулировал по родной тяге и уже от этого плясал. Шаг резьбы 1,5 мм, резьба двусторонняя, то есть за один оборот сдвиг 3,0 мм. Я сделал 8 оборотов, то есть около 24 мм укоротил тягу.

 

 

Ракурс немного неудачный. Болт там попадает точно по краю отверстия в старой тяге, а болт 12 мм, то есть все верно.

 

Будний день, народу в гаражах мало, на моем ряду вообще пусто, нарисовалась проблема с испытанием. Но как раз удачно сосед с работы приехал, машину в гараж ставить, я его и подрядил. Машину на ровное место выгнал и мы вдвоем на задний борт сели. Дотянулся рукой до крыла, колесо почти в арке, все же не полностью мы машину нагрузили, но до крыла около 10-12 мм теперь. Учитывая, что чиркало совсем чуть-чуть, этого должно хватить с запасом. В ближайшие дни предстоит поездка всей семьей, как раз проверю. Если что, при выезде из дома можно будет сразу до гаража подняться и еще подрегулировать, уже по факту.

[Elektron]

Пришло время поменять масло.

Так как на лето имеются некоторые планы по части двигателя, ничего дорогое решил не лить, взял G-Energy 10w40 за 790р.

 

 

И к нему фильтр Mann за 150р.

 

 

Если все будет по плану, это масло и 5 тысяч проехать не успеет.

[Elektron]

Лишнего вчера накрутил на тяге панара, слишком коротко получилось. Кинул сегодня в багажник две канистры с водой по 30 литров каждая, заправился еще заехал, выезжаю с заправки и слышу знакомое "хххррррррр", только на этот раз не слева, а справа. Перебор, однако! Доехал до места назначения, очень аккуратно входя в повороты, разгрузился, поехал в гараж. Ориентируясь по нижним отбортовкам порогов, прикладывая к ним тонкий стальной пруток и подводя его к колесу, выставил на пустой полностью заправленной машине задние колеса строго посередине. Всего пришлось тягу удлинить на 5 оборотов, то есть на 15 мм. Таким образом относительно длины стандартной тяги моя сейчас короче на 9-10 мм. До кучи вспомнил, что левое заднее крыло на машине прижатое как раз по выпуклой части арки, это еще первый хозяин постарался. Проверил, как крылья над колесами расположены - ну да, все верно, в средней части арки левое крыло полого вдавлено где-то на 15 мм и на столько же разница получается. Снял колесо, взял маленький домкрат-бутылку, пару дощечек небольших, уперся домкратом между крылом и внутренней частью арки в поврежденном месте и аккуратно надавил. Несколько раз переставив домкрат вдоль арки, получил вполне приличный результат - и визуально левая арка стала гораздо больше похожа на правую, и расстояния от края колеса до крыльев почти выровнялись, разница теперь несколько миллиметров. Ручник за неделю не подвелся, как был 7-8 щелчков, так и остался. Непорядок, полез смотреть. Оказалось, что я не очень удачно поставил пружинки, которые как раз должны тянуть вниз регулировочный флажок при работе тормозов, тем самым разводя планку - маловат натяг, флажок не двигался. Поставил другие пружинки из того же ремкомплекта, все собрал, несколько раз поднял-опустил ручник и щелчков стало 6. Приехали домой, механизмы на ходу еще пообтряслись, ну и тормоза работали, у дома ставлю машину, а щелчков уже стало 5. Барабаны при этом чуть теплые были, видимо не остыли от торможения перед последним светофором метров за 200 до дома. Так что механизм подвода работает.

[Elektron]

Фото с приятными циферками:

 

 

Ну и еще немного фоток:

 

 

 

В общем, после довольно продолжительных поисков, мне таки повезло приобрести коленвал 3318. Причем не голое колено, а низ двигателя в полном составе. Коленка в прекрасном состоянии, блок тоже. Поршни мне мало интересны, но они вроде тоже нормальные, правда 3313. 

Мне, кроме собственно колена с маховиком, интересны шатуны с пальцами. Пока в сборе с поршнями пощупал, сидят пальцы в шатунах хорошо. Разберу, помою, тогда уже точно будет ясно, насколько комплект хорош. Крышку переднюю тоже посмотрю, как там насос себя чует. Собирать я буду в свой блок, а насос в моей крышке не очень, так что эта вполне может пойти в дело.

 

В ближайшее время будут остальные детали, буду все осматривать и промерять. И тогда уже определяться, что же, собственно говоря, я буду собирать - 1,8 или 2,0.

[Elektron]

Ну все, с колесами вопрос снят, регулировка тяги панара и правка левой помятой арки дали отличный результат, главная проверка прошла на ура.

Четверо в машине, сзади мама с дедом, а дедуля у меня мужик крепкого сложения, плюс груз в багажнике - после очень лютых волн, ям и кочек на трассе и небольшого пробега по очень волнистой деревенской грунтовке на левом колесе только следы легких касаний на самой выпуклой части покрышки.

Учитывая, что такая загрузка бывает ну очень редко, а обычные мои пассажиры куда более скромной комплекции, можно на этом успокоиться.

[Elektron]

Пришло время поменять передние колодки.

Купил снова TRW GDB1256. Ценник хоть и кусается, около 1500р., но альтернативы этим колодкам просто нет. Прошлый комплект отработал ровно два года, как раз я их ставил в 2014 году в майские выходные, остаток сейчас 3-4 мм, износ равномерный на всех колодках.

 

Полез менять колодки и обнаружил, что на дисках уже очень большая выработка. Хорошенько поразмыслив, между новым кЕтаем и родными новыми дисками старого выпуска выбрал последние - в 1500р. комплект обошелся, соклубник продавал. Они, конечно, с поверхностной ржавчинкой, но это ерунда. Сначала диски заменю, километров 30-50 на них прокачусь, как раз ржавчина очистится старыми колодками, а потом и колодки новые поставлю.

[Elektron]

Занялся сегодня передними тормозами.

В планах было поменять диски и колодки, но в итоге поменял только колодки, диски оставил свои родные.

 

Начал с левой стороны. Собственно, фото только в начале и сделал.

 

 

Колодкам, как уже писал, ровно 2 года, пробежали они около 50 тысяч.

 

Снял пальцы, колодки, открутил болты скобы, вынул скобу и снял рамку с суппортом. Попробовал диск - сидит крепко. Медяшкой постучал, толку ноль.

Пришлось изобретать съемник. Взял болт и гайку на 12, и пару шайб толстый, так как резьба на болте оказалась коротковата. Болт пропустил в нижнее ухо крепления скобы к кулаку, накинул шайбы, накрутил гайку - получилось, что при затягивании гайки болт начинает давить на диск. Дал натяг, обстучал медяшкой, отпустил, провернул на 180 градусов, повторил процедуру. Сильно не давил, в таком деле лучше потихоньку, чтобы само пошло. Где-то на пятом повторе диск плавно пошел с места и после поворота на 180 градусов и еще одного нажима сошел со ступицы.

 

Промеряю диск - да, по краям буртик где-то по 0,5-0,7 мм на сторону, но рабочая поверхность вся ровная, 12,5 мм толщиной. В общем-то, толщина еще более чем достаточная. Ну, раз уж новые купил... Беру новый диск, который б/у с небольшим пробегом, промеряю - по краю и возле ступицы 11,8 мм толщина, а в середине рабочей поверхности 11,1 мм. То есть в профиль диск получается вот такой - )(. Но при этом буртик по краю отсутствует полностью. Ясное дело, что на машину такое ставить нельзя. Придется возвращать покупку.

 

В общем, собрал левую сторону обратно с родным диском и новыми колодками. На пальцах нарезал резьбу и накрутил гайки, чтобы ничего не болталось и не гремело. Пальцы новодельные, немного длиннее родных, так что при установке как раз хватило места для гайки, и отверстие из под нее показалось, так что предохранительная чека тоже на место встала.

С правой стороной вообще быстро управился - диск даже трогать не стал, только колодки поменял и пальцы модернизировал.

[Shrieck]

Вот ты сложности себе создал.  

Если диск прикипел, снимай колесо и направляйки, включаешь передачу, отпускаешь сцепу, добавляешь обороты и не отпуская газ жмешь тормоз. Делов то...

[Elektron]

Так к моменту, когда я понял, что диск сидит наглухо, уже суппорт был полностью снят.

Да и так все нормально получилось - достаточно быстро и без особых усилий.

[Elektron]

Давно, еще в 2014 году по осени, случился у меня казус, который достаточно хорошо знаком владельцам SECU, у которых на двигателе стоит карбюратор Солекс - что-то делая под капотом на заведенном моторе, неудачно махнул рукой, сшиб провод с клапана ЭПХХ и он, естественно, шлепнулся на "массу". В результате сгорел транзистор на выходе управления клапаном ЭПХХ.

Тогда сразу перепаять не собрался, потом машину продал и SECU снял... Ну, а теперь вот дошли, наконец-то, руки до ремонта.

 

Тот самый транзистор, который сгорел, на плате обозначен как VT6.

 

 

По спецификации это BC807, я купил IRLML5103.

 

Сама замена никакой проблемы не представляет - отпаять и припаять один SMD-элемент не трудно. Но засада в том, что блок у меня с bluetooth-модулем, выделен синим. И искомый транзистор располагается как раз под ним, практически под серединой платы модуля, примерное место выделил красным. Соответственно, нужно выпаивать модуль, сидящий на пяти стойках, обозначенных на картинке зелеными точками.

 

 

В этом, собственно, и крылась причина того, что я так долго не брался за замену злосчастного транзистора. Из меня тот еще радиомонтажник, паяльник в руках худо-бедно держать научился да и ладно, к тому же только паяльник у меня и есть - кому-то это покажется смешным, но выпаивание элемента, имеющего несколько ног, для меня представляет серьезную проблему.

В общем, испробовав единственный доступный мне метод сбора припоя на плетеный экран кабеля, поколупавшись с этим методом с полчаса и не получив нужного результата, я пошел варварским путем - мне удалось перекусить одну боковую ногу справа и обе верхних посередине. Ну, а оставшиеся две выпаять было уже просто.

 

Заменил транзистор, подключил блок на столе к питанию и ноутбуку, запустил в менеджере тест выходов - все работает. Сделал bluetooth-модулю новые ноги, впаял его на место, закрыл блок. Завтра верну на машину.

[Elektron]

Купленный весной Континенталь меня, мягко говоря, не особо устраивал. Хреноватая резина.

Пытался тогда найти очень понравившийся мне BFGoodrich, но 195/65 15" были только на заказ с Питера, а хороший б/у комплект в Саратове очень быстро ушел. Недавно смотрел опять - искомые шины появились в 700 шин, но опять же только на заказ.

И вот вчера, будучи у друзей в Пензе, решил сайты тамошних магазинов посмотреть. И внезапная удача - сеть магазинов Вираж, шины в оказались в наличии. Поехали смотреть - есть комплект, чуть отличаются даты выпуска, но колеса не сильно залежалые. Решил брать, раз уж так удачно напал. Там же на месте и переобули, теперь машина, наконец-то, на нормальной резине.

 

 

 

Недавно удалось все же найти в продаже полиуретановые втулки амортизатора от ГАЗ-53 для установки в качестве "грибков" стабилизатора. Везде в продаже почему-то только обычные резиновые, я такие весной купил, когда подвески перебирал. В общем-то они себя тоже неплохо ведут, при снятии следов износа не обнаружилось. Но хотелось именно полиуретан. Обошлась покупка аж в 135р. за 4 штуки.

 

 

 

Перед установкой полиуретановых втулок запрессовал в них металлические втулки от родных "грибков". Кто-то так ставит, кто-то без них, у меня резиновые втулки просто стояли, а тут вот решил почему-то так сделать.

[Elektron]

Через некоторое время после посылки с низом двигателя 3313 ко мне приехала еще одна большая коробка, с железом и не только. В ней, в частности, были заводские мало ходившие поршни 3318 в сборе с шатунами, кольца Дружба на 85 мм и на 88 мм выпуска начала 2000-х годов, ярославская прокладка ГБЦ 85 мм с правильным расположением отверстий, мало б/у комплект сцепления Luk с выжимным SKF и еще кое-что по мелочи.

 

Поршни оказались реально отличные, просто таки бери и ставь. Но гильз к ним у меня не было, был только вариант играть в рулетку - вскрывать свой мотор и надеяться, что гильзы подойдут. Не самый хороший расклад, но по-другому не срасталось.

Но и сомнения по поводу объема будущего мотора у меня не прошли - вроде знаю, что такое 3318, но и 2.0 хочется попробовать...

 

И вот недавно, по воле случая, вопрос с объемом определился.

Наткнулся на объявление о продаже заводской поршневой 248 по разумной цене, пообщались с продавцом по e-mail, он заинтересовался моими поршнями 3318 с шатунами + кольца Дружба для них... В итоге поршневая 2.0 поехала из Новокузнецка ко мне, а в Новокузнецк отправились поршни с шатунами и кольца + доплата. В деньгах я на этой сделке немного потерял, но зато получил именно то, что хотел, да и другая сторона осталась довольна.

 

Собственно, драгоценное приобретение:

 

 

 

К внешнему виду претензий нет - детали аккуратные, кромки четкие, маркировка в нужных местах правильная и читаемая. В гильзах присутствует местами окисление, но ничего криминального, все легко убираемо.

 

По поводу подобранности деталей друг к другу.

Продавец мне присылал видео, как он поршни, слегка смазанные маслом, опускает в гильзы - поршни идут легко, но не падают по своим весом, надо слегка подталкивать. Он это сопроводил комментарием, что гильзы надо слегка довести под поршни. Я в этом методе удивился факту смазывания маслом - мне помнилось, что проверка производится на сухую, по крайней мере когда я себе в 2011 году собирал мотор 3318, проверял именно так. Поэтому тщательно вытер гильзы и поршни, и в таком виде эксперимент повторил - как я и думал, поршни под своим весом начали двигаться, хотя и несколько неохотно. Только на выходе юбки из тонкой части гильзы имеет место закусывание, и то не во всех положениях - сориентировал по парам поршни с гильзами так, чтобы закусывания этого не было или оно было минимальным.

 

Далее самое интересное - анализ маркировки и инструментальные замеры.

Анализ на основе информации из книги издания 1992 года "Ремонт автомобиля АЗЛК-2141", под редакцией Л.Р. Горелова, Е.А. Королева и С.А. Липгарта - одна из лучших книг по 41-му, на мой взгляд.

Нас интересует таблица 1.5 на стр. 34, где содержится информация по сопрягаемым размерам основных деталей двигателя 331, а также описание после таблицы.

Чтобы применить таблицу к 248-й поршневой, равно как и к любой другой поршневой УЗАМ/УМПО, достаточно вместо номинального диаметра поршня 82 мм подставить тот, с которым ведется работа. А можно и не подставлять, просто ориентироваться по величине допустимого отклонения от номинала, сам номинал в принципе не важен. А для пальцев информация и так справедлива.

 

Готовим инструмент:

 

 

Рычажный нутромер; микрометр 75-100 (по нему, вынужденно, буду настраивать нутромер), нутромер микрометрический 75-100 (на всякий случай), штангенциркуль.

У меня еще набор плоско-параллельных мер длины есть, поэтому сначала набираю из них размер 88,5 мм (гильза у нас 88 мм, для прибора полезен небольшой натяг), потом по этому набору, а не по шкале, выставляю микрометр, а уже по микрометру выставляю нутромер.

 

Итак.

 

 

Маркировка бобышек поршней - белая. То есть к ним, согласно таблице, подойдут пальцы либо белые, либо соседних групп, то есть красные или зеленые. А пальцы в наличии, как видно на фото, как раз подходящие - один белый, один красный, два зеленых. 

 

 

Маркировка гильз - красная, это группа с размером +0,03...0,04 мм от номинала. А поршни у нас с маркировкой Г, то есть с размером -0,02...0,03 мм от номинала. Группы соседние, но тут правило сопрягаемости соседних групп не работает. Но с гильз еще окисление надо снять, да и хон получше нанести - легкий абразив, типа скотч-брайта, с этим отлично справится и как раз 0,01...0,02 мм уберет.

 

 

Проверка поршней на соответствие размерной группе. Замер производится перпендикулярно оси пальца за 25,45 мм от края юбки - это как раз в плоскости пальца.

 

 

Проверка гильз на соответствие размерной группе. Замер производил не совсем по книге, но тоже в четырех плоскостях, в каждой в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

 

Результаты замера гильз и поршней:

 

 

Высота гильз по рабочей части, номинал 100 мм, по книге допуск -0,015...-0,045. Промер, каждая гильза в четырех местах по окружности, стабильно -0,02...-0,03 мм.

 

Посадочное место, допуск мне неизвестен, в этой таблице данный параметр отсутствует, но он опять же одинаковый для всех номиналов, в данном случае номинал 92 мм. Промер, каждая гильза в средней части посадочного диаметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях, стабильно -0,16...-0,18. Учитывая стабильность, видимо все верно.

 

Как видно из таблицы, маркировка соответствует реальности, с учетом некоторых огрехов. Опять же, согласно таблице, для гильз допускается овальность 0,05 мм и конусность 0,07 мм, а в эти параметры они с лихвой укладываются, только по тонкой части слегка пляшут, но она вполне может выправиться после посадки в блок.

 

В общем, вывод следующий - детали качественные, маркировка соответствует действительности, размеры в пределах допустимых отклонений. То есть для работы в двигателе в этом сочетании детали пригодны.

Сообщение изменено: Elektron (16 July 2016 - 09:36)

[Elektron]

Весной, по случаю, приобрел за небольшую сумму абсолютно новый комплект ВУТ+ГТЦ Lucas. А с месяц назад в одной из посылок с запчастями ко мне приехал также абсолютно новый регулятор давления задних тормозов, в народе известный как "колдун". Ну и вот в прошедшее воскресенье, в последний день отпуска, дошли руки заняться установкой всего этого счастья.

 

 

Родной Lucas у меня давненько уже начал дурить. Больше всего изначально это было похоже на перепуск между контурами - стоишь на тормозе и педаль начинает постепенно уходить. Если продолжать давить, дальше хорошо ощущается момент встречи поршней внутри ГТЦ и после этого срабатывает сигнальное устройство, загорается лампочка. А иногда просто ни с того ни с сего ход педали резко возрастал, хотя торможение при этом было нормальное.

Ясное дело, вся система была неоднократно проверена на предмет утечек - все везде сухо, да и уровень-то в бачке не изменялся. Перебрал ГТЦ, поставил, прокачали - помогло самое большее на неделю. Повторная прокачка результат дала, после чего я и погрешил на "колдун", что через него воздух подсасывает. Была и еще одна идея в этом же направлении - что Фиат-РТЦ без механизма автоподвода приводят к слишком большому ходу колодок, отсюда и провал педали.

Однако ж ни подвод колодок вручную до состояния легкого касания с барабанами, ни полное глушение заднего контура от проблемы не избавило, то есть если "колдун" с РТЦ и были в чем-то виноваты, то были они только парой из каких-то многих причин. Задний контур был вновь возвращен в систему и так я и продолжал ездить, тормоза-то как бы нормально работали. Единственное, что я сделал, выкрутил посильнее регулировочный болт "колдуна", чтобы он как можно реже в работу вступал, и только при большой загрузке машины, после чего вроде как стало получше.

Была еще одна переборка ГТЦ, после которой тоже вроде бы слегка получше стало, по крайней мере педаль при удерживании стала уходить очень редко и не так сильно, как раньше.

Недавно введенный в строй механизм автоподвода колодок ситуацию, ожидаемо, не поменял. Опять же стало вроде бы получше, но все равно не то.

Так дело и пришло к тому, что надо менять и ВУТ+ГТЦ, и "колдун" заодно уж.

 

Замена сложностей не составила. Правда работать я планировал все же на эстакаде, но по запарке ухитрился на днях отцепить со связки ключ от замка, которым эта самая эстакада заперта, а соседей на момент приезда никого не было. Так что пришлось найти в гараже хоть что-нибудь на подстилку и ползать под машиной на спине.

Но в остальном без малейших проблем, даже трубки на "колдуне" легко открутились, использовал накидной ключ с разрезом. Крепление "колдуна" тоже открутилось без дополнительных уговоров. А уж с креплением ВУТ-а проблем возникнуть и не могло.

 

 

 

Снятые узлы имеют довольно неприглядный внешний вид.

 

 

 

Так что имейте в виду, если планируете купить б/у Lucas и избавиться тем самым от проблем - абсолютное большинство Лукасов сейчас имеют такую же или похожие проблемы, хорошие Лукасы давно кончились! Внешне он может быть и хорошо будет выглядеть, этот я тоже вполне могу покрасить -  как новый будет. А вот найти реально живой б/у Lucas, ну или новый, как вот мне свезло - это очень большая удача, дело случая!

Поэтому забудьте про родной Lucas, покупайте ВУТ+ГТЦ от Калины, Приоры, Шевроле-Нивы - это будет тот же самый Lucas, только новый и качественный! И по деньгам, что важно, вполне разумно. Ну или Bosch от Газель-Бизнес, но сейчас за него ценник не особо адекватный.

 

Прокачались тормоза отлично, качал по схеме от самой удаленной точки к самой ближней: заднее левое => заднее правое => переднее правое => переднее левое. Единственное, с чем не стал заморачиваться, это качать малый контур после большого - на передних колесах качал сразу оба контура, по очереди. Жидкости на прокачку ушла почти ровно большая бутылка.

 

Регулировку "колдуна" сделал по прочитанной где-то у какого-то хорошего человека методике - завернуть регулировочный болт до касания с поршнем "колдуна" и отпустить на половину оборота. Проверил на асфальте, в машине был только я - сначала схватили передние колеса (правое чуть раньше, из-за меньше загрузки), потом задние. Тормозной след от переднего правого буквально на 5 см длиннее следа от переднего левого, от задних следы абсолютно одинаковые и они почти захлестнулись на следы от передних, слева зазор около 5 см остался, правые почти слились. Если бы супругу посадил рядом с собой, испытание было бы идеальным. И да, при торможении машина даже не пытается куда-то сместиться, идет как по рельсам.

[Shrieck]

Так что имейте в виду, если планируете купить б/у Lucas и избавиться тем самым от проблем - абсолютное большинство Лукасов сейчас имеют такую же или похожие проблемы, хорошие Лукасы давно кончились! Внешне он может быть и хорошо будет выглядеть, этот я тоже вполне могу покрасить - как новый будет. А вот найти реально живой б/у Lucas, ну или новый, как вот мне свезло - это очень большая удача, дело случая! Поэтому забудьте про родной Lucas, покупайте ВУТ+ГТЦ от Калины, Приоры, Шевроле-Нивы - это будет тот же самый Lucas, только новый и качественный!

Во! Истина! Меня тоже все на Lucas уговорить пытались, но самому новому из б.у. было б 14 лет. А новый любо дорого. Самое главное в нём это проставка, можно пересверлить и что нить по-свежее подобрать.

Сообщение изменено: Shrieck (17 July 2016 - 14:20)

[Elektron]

Продолжил потихоньку возню с двухлитровой поршневой.

 

Проведя замеры гильз и поршней, задался вопросом, насколько все же совместимы поршни и гильзы из соседних групп и можно ли их сопрягать друг с другом. Информации по этой теме в Сети нашлось крайне мало (ну либо я запросы строить не умею), но кое-что все же удалось найти.,

 

В частности в одной умной книге встретился следующий текст:

 

"Допускается подбор из соседних групп, при этом, как и при подборе поршней в работавшие цилиндры, подбор производится по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм. Лента-щуп закладывается между цилиндром и поршнем по всей высоте поршня и размещается в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца по наибольшему диаметру поршня. Усилие на динамометре, соединенном с лентой-щупом (рис. 42) должно быть 3,5-4,5 даН (3,5-4,5 кгс)".

 

Источник — Энциклопедия по машиностроению XXL

 

Проверка по вышеуказанной методике показала, что поршни и гильзы друг другу вполне подходят — усилие при плавном протягивании ленты было в пределах 3,9-4,3 кгс. Замер усилия делал с помощью электронного безмена, за неимением лучшего инструмента, калиброванные ленты на 0,04 мм, 0,05 мм и 0,06 мм брал на работе.

 

Однако, как я ранее писал, на гильзах присутствуют следы окисления, да и хон не очень четкий.

Поэтому, поразмыслив в этом направлении, решил все же подвергнуть гильзы хонингованию.

А так как доверять такие вещи какому-нибудь дяде совсем не хочется, да и неправильно это, приобрел за 595р. вот такое приспособление для самостоятельного ручного хонингования:

 

 

 

К нему по 320р. докупил два комплекта брусков от приспособления меньшего калибра — длина гильз всего 100 мм и чем короче бруски, тем больше будет их продольное перемещение, а значит меньше риск наделать круговых рисок.

 

 

Разумеется, есть в продаже и более дорогие приспособления, которые, возможно, сделаны более качественно. Но, во-первых, брать приспособление по цене как сама поршневая или половина поршневой — бред. Во-вторых — мне нужно всего один раз поработать, а на один раз этой приблуды уж точно хватит, сделана вполне добротно. Ну и, в-третьих, все равно все эти приспособления сделаны в Китае, Тайване и прочих Азиях — нет никакой гарантии, что эта приспособа за 600р. будет даже просто хуже, чем другая приспособа за 2500р.

 

Для контроля размера гильз опять же взял с работы индикаторный рычажный нутромер.

 

Так как хонингование надо проводить с большим количеством масла, работать придется в гараже. Хотелось бы дома, но нереально это. Планирую сделать так — гильзы по краям замотать изотентой так, чтобы она натянулась на отверстие и создались как бы бортики. Около 5 мм бортика вполне достаточно будет — как раз и масло налить можно, и приспособлению мешать не должно. В качестве привода для приспособления — шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов, но шуруповерт, думаю, лучше будет.

Гильзу горизонтально в тиски, внутрь сколько-то масла и, подливая масло, работать приспособлением фиксированное время, предположительно несколько минут. Затем протирка, промывка и замер. Снять надо в пределах 0,01-0,02 мм, как раз и окислы уйдут, и гильзы уж точно в нужной группе окажутся.

 

Еще одна тема - решил я радикально вопрос с бензонасосом порешать. Механические у меня нормально работать не хотят, даже при наличии обратки. Электрические кЕтайские живут ровно год и помирают. Поэтому пришел к следующему варианту - бак от Реногора, в него модуль насоса от Калины, а под капот механический регулятор давления.

Купил на днях насос и к нему быстросъемные коннекторы:

 

 

В бак уже примерил, встает отлично, до дна достает. Перед установкой надо будет только доработать чуть-чуть - срезать выступ на фланце, так как он мешает гайке; удалить клапан на обратке и удалить ДУТ, так как он не подходит по характеристикам и, соответственно, не нужен.

Коннекторы в Би-Би на Вишневой забрал последние. По-хорошему, надо еще один под 90 градусов, либо еще лучше тройник. Поищу.

 

Регулятор с кЕтая заказывал, с субботы на почте лежит. Хотел забрать, но отделение после обеда не открылось - заломало почтарей работать и они решили разойтись "по техническим причинам". Так что ставить новую систему буду, по всей видимости, теперь уже на следующих выходных.

 

Ну и так, немного житейских мелочей.

Вчера был в гостях у товарища с местного клуба, затарился кучей полезных мелочей - воздуховоды и дефлекторы панели, кнопка габаритов старого образца (которая с длинным цоколем и вставной стекляшкой и "иконкой"), НОВАЯ беззамковая резинка лобового стекла под вставку (воистину бесценная вещь!) и очень приятного вида электронные часики.

 

 

Кнопка и часы, как видно на фото, уже установлены и трудятся. Но и внимания требуют. Кнопку надо помыть, смазать, поменять потускневшую лампочку и подновить белой краской "иконку". Часы тоже требуют мойки, а помимо этого надо подключение доделать - у них приглушение подсветки табло реализовано по "массе", а в наших родных часах идет +12 на лампочку подсветку, надо будет через релюшку слаботочную сделать развязку.