вот еще одна статейка ,не знаю нужна ли она сдесь (если нет ,то удоляйте ,не обижусь ) :
Шины поношенные, зато импортные
Несколько лет назад вопрос, во что обуть автомобиль, упирался в дефицит шин. Теперь в магазине или киоске, торгующем запчастями, можно найти покрышки на любой вкус: новые, бывшие в употреблении, «наварные»; отечественные или импортные – были бы деньги. А поскольку новые шины весьма дороги, интерес привлекают подержанные (бывшие в употреблении) импортные. Стоит ли их покупать? Своими соображениями делится наш постоянный автор А. Фомин.
Чтобы оценить возможности шин «бэ-у» и выгодность их покупки, сначала уточним, сколько может пробежать новая импортная покрышка до полного износа. Предполагается, что владелец, во-первых, не злоупотребляет скоростью, во-вторых, не пренебрегает балансировкой и контролем углов установки колес, а также проверкой давления. Ответ таков: шины с универсальным и летним рисунком протектора фирм «Мишлен», «Гудьир», «Пирелли», «Континенталь», «Бриджстоун» и других служат 120 и даже 150 тысяч километров. Шины с зимним рисунком протектора менее износостойки – 80–120 тысяч. Эти цифры не с потолка: они взяты из собственного опыта и рассказов тех автолюбителей, у кого были импортные покрышки.
Правда, на наших ухабистых дорогах шины чаще «кончаются», не успев износиться, то поломок металлокорда, который после этого непременно вылезает внутрь и прокалывает камеру. У покрышек с металлическим кордом – облегченный каркас, поэтому его нити рвутся чаще, чем у «старинных» диагональных и радиальных шин без металлокорда. Результат – «грыжи» на боковинах. Найти для легковой машины импортную покрышку с текстильным кордом практически невозможно.
Когда порвется нить или разрушится металлокорд, предугадать нельзя. Одно можно сказать наверняка: у любителей носиться по выбитым дорогам и притираться боковиной к бордюру шина выйдет из строя быстрее. Но сказанное выше учесть в расчетах очень трудно, поэтому будет считать, что купленные шины дослужат до полного естественного износа.
Теперь о денежной выгоде. Надо признать, что разговор о ценах в абсолютном выражении, то есть в рублях, на страницах журнала вряд ли уместен: за время от написания статьи до ее опубликования они успевают заметно вырасти. Удобнее говорить о процентном соотношении цен на импортные и наши покрышки. Кстати, слово «покрышка» к импортным не очень-то подходит, так как подразумевает, что внутри есть камера. На Западе колесо с камерой можно найти, пожалуй, только в музее. Выходит, шина и покрышка «у них» одно и то же. А у нас же бескамерные шины плохо приживаются: они перестают удерживать воздух при повреждениях диска. Однако умельцы нашли способ, позволяющий ездить на мятых ободах: бескамерную шину превращают в камерную самым банальным образом, благо камеру можно купить на том же базаре.
Итак, соотношение следующее: если принять цену «жигулевской» покрышки за 100%, то цена новой импортной того же размера составит 250–400%. Слишком дорого: ведь пробег до полного износа не в четыре, а только в два – два с половиной раза больше (данные усредненные для шин с металлокордом – ред.). Подержанные иностранные стоят 50–70% от цены новых отечественных при глубине канавок протектора 4–5 мм (то есть изношенные наполовину) и 20–40% при глубине около 3 мм (есть еще запас по износу около 1,5 мм).
Значит, покупая импортное изделие с профилем протектора глубиной 4–5 мм за полцены нашего нового, можно рассчитывать, что до предельного значения – 1,6 мм оно прослужит около 40 000 км. Ресурс наших шин: примерно 30 000–40 000 км у диагональных, 50 000–70 000 – у радиальных с металлокордом.
Так что с финансовой точки зрения покупка удачная. Купить за пятую часть цены колесо, годное еще на 15 000 км, тоже выгодно.
Вот, кажется, и ответ на вопрос, заслуживает ли внимания подержанный «импорт». Но не кажется ли вам странным такой факт: наполовину изношенная шина не в два, а минимум в четыре, а то и в пять раз дешевле новой. Изношенные же на 80% колеса продаются за рубежом на вес. Загадки нет – простейшие испытания показывают, что колесо со стертым протектором на мокрой дороге теряет сцепление при меньшей скорости, чем новое, хотя на сухом асфальте разницы нет. Иными словами, вы платите за безопасность.
. Тормозной путь автомобиля на мокрой дороге зависит от глубины профиля протектора.
По данным немецкого журнала «Мот», тормозной путь автомобиля «Фольксваген» на шинах 175/70R13 со скорости 120 км/ч на мокрой дороге при глубине профиля протектора 1,6 мм (рис. 1) увеличится по сравнению с замеренным при новых шинах более чем на 100 метров. Аквапланирование – потеря сцепления шины с дорогой, залитой водой (автомобиль как бы скользит по поверхности воды и не слушается водителя), наступает уже на скорости, чуть большей 60 км/ч, если глубина канавок протектора 1,6 мм. Сравните с поведением автомобиля на новых шинах, глубина канавок у которых 8 мм (рис. 2).
2. Скорость, на которой начинается аквапланирование, зависит от глубины профиля протектора.
Безопасность движения, на которой за границей буквально помешаны все, от автомобилестроителей до рядовых граждан, и относительно высокие доходы последних – вот предпосылки того, что покрышки не докатывают до «облысения», а меняют на новые чуть не каждый год. (Не будем вспоминать еще о сезонной смене.)
Конечно, в Европе есть люди, которые не могут себе позволить менять колеса так часто, но и они не доводят шины до полного износа, используя «наварные».
У нас ситуация противоположная: экономя деньги, мы слишком часто забываем о безопасности. Во всяком случае, не очень опытным водителям, а также тем, кто из-за своей безалаберности то и дело попадает в аварии поношенные шины категорически не рекомендуем. Да и всем остальным советуем еще раз подумать.
Из сказанного ясно: «поезженные» шины, что продаются у нас, попросту говоря, утиль. Но ездить-то на них еще можно. Если, взвесив «за» и «против», вы отважились на покупку, тогда попробуем разобраться, что можно выбрать из этого, как бы помягче сказать, старья. Конечно, хочется подобрать на шинной толкучке комплект одинаковых (по марке и размеру) колес. Но опыт показывает, что даже если в «развале» их сотня, то пять одинаковых найти едва ли реально.
«Как, однако, много всяких марок на свете!» – думаете вы, копаясь в этом изобилии. Найти пару-тройку одинаковых покрышек все же удается, даже есть из чего выбрать.
В первую очередь обратите внимание на целостность шины – порезов быть не должно; во-вторых, посмотрите, нет ли «грыжи» на боковине и проплешин на протекторе от экстремального торможения, дисбаланса и т. п. в-третьих, поищите повреждения металлического корда. Выявить их можно осмотром: если наружу вылезла хотя бы одна проволочка – дни покрышки сочтены. Обнаружить визуально разрыв корда, если проволока вылезла внутрь шины, сложнее, главным образом из-за недостатка освещения. Поэтому, не торопясь, ощупайте внутреннюю поверхность покрышки. Будьте осторожны, если корд действительно вылез: недолго порезаться.
Предположим, покрышки вас устраивают; время спросить о цене. Продавцы обращают внимание на марку резины, дороже всего цена изделия известных фирм: «Мишлен», «Данлоп», «Пирелли». Так что прикиньте, не сменить ли выбранную пару совсем уж изношенных «Мишлен» на более свежие «Фульда» (за ту же цену).
Самое важное о размерах и обозначениях. Надпись на боковине «165/70R13 795 STEEL RADIAL TUBELESS» означает, что ширина профиля шины 165 мм; отношение высоты профиля к ширине – 70%; покрышка радиальная («R»); диаметр обода для нее 13 дюймов; условный индекс грузоподъемности 79 (максимально допустимая нагрузка 436 кгс); категория скорости 5 (до 180 км/ч); шина с металлическим кордом («STEEL»); радиальная («RADIAL»); бескамерная («TUBELESS»). Если шина камерная, то последнее слово «TUBE» (или «TUBE TYPE»). Первая группа чисел (включая посадочный диаметр) – самая главная. Кстати, если отсутствует число в знаменателе дроби – значит отношение высоты профиля к ширине 80 или 82%.
К размерам шин можно подходить несколько свободнее, чем регламентирует инструкция: например, для «жигулей» (ВАЗ-2103, -2105, -2106, -2107) вполне подойдут 175/70R13 (вместо 165/70R13), а для переднеприводного «Москвича» – 185/70R14. Следует помнить, что первое число в маркировке не должно быть меньше, чем у штатной покрышки. Сверхнизкопрофильные покрышки (число в знаменателе дроби меньше 70) брать не стоит: риск помять обода колес возрастает, да и спидометр начнет врать.
Как ни парадоксально, но на последующие обозначения в маркировке владельцы отечественных легковушек могут не обращать внимание. С большой скоростью по нашим дорогам не поедешь, да и перегружать машину в любом случае не стоит: не только шины могут выйти из строя – достанется и подвеске, и кузову. Почти все импортные покрышки – с металлокордом, а камеру можно вложить в любую.
Теперь о рисунке протектора, точнее, о тех его свойствах, которые надо знать.
Наиболее распространены в Западной Европе шины с летним рисунком или, как его еще называют, дорожным. Микрорисунка на них нет. Это – наиболее долговечные шины, обладающие очень хорошим сцеплением с сухим и мокрым асфальтом. Они малопригодны для поездок по проселку, а также по снегу и льду: сцепление с дорогой в таких условиях неудовлетворительное, попросту говоря, зимой машину заносит.
Вторая разновидность – универсальные шины. Они могут иметь различный рисунок протектора, но, как правило, состоящий из менее крупных элементов, разделенных канавками разной ширины. На самих элементах обычно имеются узкие, «ножевые» прорези, так называемый микрорисунок. Такие шины хорошо ведут себя на мокром и сухом асфальте, приемлемо на зимних дорогах; изнашиваются немного быстрее, чем летние.
Зимние импортные покрышки имеют индекс «M+S» (Mud+Snow), то есть для грязи и снега, но на наши зимние похожи мало, они ближе к универсальным. Это естественно: мы считаем, что зимняя покрышка служит для езды по глубокому рыхлому снегу, а за границей «зимнюю резину» применяют на очищенных дорогах, покрытых укатанным снегом, кашей из снега и воды или льдом. Так что найти шину с развитыми грунтозацепами – дело почти безнадежное.
Не редкость за рубежами СНГ и шины с направленными элементами протектора. Свойства шины зависят от направления вращения, и при правильной установке колеса на автомобиль меньше сопротивление качению, износ, лучше сцепление с дорогой. При неправильной установке все эти преимущества теряются, а главное, машина хуже держится на дороге. Направление вращения на таких колесах указано стрелками на боковине.
Очень редко, но попадаются шины со специальным рисунком протектора, например, спортивные для песчаных или гравийных трасс – как правило, непарные. Да и не нужны они обыкновенному автолюбителю: шумные и износятся быстро.
Еще одна интересная деталь: практически на всех импортных шинах рисунок протектора не строго периодичен, его шаг меняется по окружности. Это не признак низкого качества. Так делают специально, чтобы избежать резонансных шумов.
Протектор любой шины должен иметь гладкие (из пресс-формы) канавки. Если дно канавки шероховатое, со следами механической обработки – значит, перед продажей рисунок углубили, чтобы высота протектора соответствовала требованиям Правил дорожного движения. Вероятность появления трещин, отслоения резины или, что гораздо хуже, разрыва такого колеса при движении автомобиля возрастает. И хотя «обработанные» перед продажей покрышки встречаются нечасто, на рынке смотрите в оба.
Нелишне, наверное, напомнить азбучные истины. На одной оси должны быть шины одинакового размера и рисунка (то есть парные шины устанавливают только на передние или только на задние колеса, а не одну – вперед, другую – назад). Самый хороший вариант – четыре одинаковых колеса, но, как сказано выше, крайне редкий для неновых импортных покрышек.
Второе правило: чтобы машина хорошо «держала дорогу», более «жесткие», то есть с меньшим уводом, шины устанавливают на переднюю ось заднеприводных автомобилей и заднюю – переднеприводных. Диагональные и радиальные с текстильным кордом заведомо жестче, чем радиальные с металлическим кордом. Иной раз отечественные с металлокордом также жестче импортных аналогов, что можно определить лишь специальными испытаниями. Поэтому, сочетая наши с зарубежными, воспользуйтесь на всякий случай приведенным правилом.
И последняя на сегодня азбучная истина: помните, от состояния шин зависят ваши жизнь и здоровье!
и еще одна ,называеться "шинные капризы":
Действительно, любопытные случаются эффекты в поведении автомобиля из-за, казалось бы, небольшого износа шин. Вот и на одном из редакционных автомобилей тоже: ни тебе помятых колес, ни поврежденных шин, ни следов ударов на узлах подвески – а машину ощутимо уводит влево. Конечно, держать ее руками на прямом курсе не проблема, и все же ощущение неприятное. Как и сознание того, что подобная силовая «борьба» с шинами им же, шинам, не на пользу.
Как водится, проверили, что могли: давление в шинах нормальное, «сход-развал» тоже… Потом вспомнили, что в передней подвеске у нас – газонаполненные амортизаторы. Не случилось ли с одним из них беды – газ вышел, выталкивающая сила исчезла, появился крен кузова? Нет, пока ничего похожего не отмечено. Итак, картина, знакомая любому автомобилисту, когда какой-нибудь агрегат отмыт, очищен, отрегулирован, смазан, заправлен – а не работает! Так и у нас: все в порядке… а уводит! И тут вспомнилось, что увод влево был замечен вскоре после смены проколотого колеса запасным.
В том, что виноваты шины, убедиться оказалось нетрудно. Как раз подоспели испытания новых, их установили – и автомобиль вполне нормально взял курс, никуда не отклоняясь.
В чем же различия между уже поработавшими (35 тысяч километров) и новыми шинами, если говорить не просто об износе протектора? Дело в характере износа и, кроме того, что чем дольше на автомобиле работает комплект шин, тем основательней каждая из них «прирабатывается» к своему месту, а значит, тем деликатней становится вопрос: как менять их местами? Посмотрите, что при этом может происходить.
Износ шин (по их ширине) равномерным не бывает – уже хотя бы потому, что на поворотах протектор испытывает действие больших боковых сил. В сочетании с наклоном кузова на повороте (особенно у поклонников агрессивного, «спортивного» стиля вождения) сильней изнашиваются наружные дорожки протектора. Прежде всего это заметно на передних колесах (в основном на автомобилях классической схемы, таких, как «жигули», например». Пятно контакта такой поработавшей шины при движении в прямом направлении оказывается несколько смещено внутрь колеи по сравнению с новой шиной.
Если колеса на автомобиле не меняли местами, картина износа остается примерно симметричной относительно срединной плоскости кузова и автомобиль вполне приемлемо держит курс. Но вообразим, что левая шина изношена, а правую вы заменили новой. Симметрия нарушена – и вы почувствуете увод автомобиля в сторону.
Кроме того, шина с односторонним, конусообразным износом испытывает при качении по дороге широко известный эффект: вся она (как целое) вращается с одной и той же частотой, но окружность внутренних дорожек больше наружных. Значит, окружная скорость последних ниже. Результат: по ровной, плоской поверхности шина катится с уводом влево, как это бывает, когда по плоскости катится конус. Если шина не свободна, а соединена с колесом, подвеской – она стремится повернуть вашу баранку на какой-то угол влево.
Как видите, оба рассмотренных эффекта дополняют друг друга, складываются, вызывая нежелательный увод автомобиля. Лишь симметрия шин справа и слева (пусть даже сильно изношенных) избавляет от такого увода.
В чем же была наша ошибка? В том, что мы, как и многие автовладельцы, меняли одно колесо на другое, не задумываясь о какой-либо системе. Доведите «идею замены» до абсурда и вообразите, что вы меняете колеса местами ежедневно. Тогда – очевидно! – их износ будет практически одинаковым. Но если вам везет и вы тысяч 15–20 ездили без проколов, не трогая колес, будьте готовы к некоторым «неожиданностям».
Большинство автомобильных инструкций содержит указания о том, в какие сроки и в каком порядке надо менять местами колеса, чтобы их износ оставался достаточно равномерным. Эти рекомендации порой вызывают сомнения: многие резонно считают, что шина – если ее то и дело переставлять – ускоренно изнашивается (всякий раз предыдущая приработка протектора нарушается новой). Шины с направленным рисунком протектора (имеющие на боковине стрелку «направление вращения») требуют еще большего внимания. Здесь схема замены из инструкции совершенно неприемлема – менять местами можно только переднее и заднее колеса одной стороны (левой, правой). В противном случае шины пришлось бы дополнительно перебортовывать – кто станет это делать?
Водителю полезно знать также, что если после вынужденной замены поврежденного колеса «запаской» машину упорно тянет в сторону – вся идея малого износа приработанных колес рушится! Противодействуя уводу автомобиля рулем, вы заставляете шины изнашиваться быстрей – и так до тех пор, пока тянет руль… Конечно, когда-то колеса, «обточившись» вновь станут симметричными.
Рассмотренные факторы помогут вам понять и то, что шина с искривленной беговой дорожкой (это знакомо всем, кто ездил на нашем «металлокорде») помимо того, что трясет и раскачивает машину, одновременно может уводить ее в сторону. Разница лишь в том, что этот увод не постоянный, а как бы «штриховой». За каждый оборот шина «рисует» на дороге кривой след – в зависимости от собственной деформации, и этот «зигзаг» бесконечно повторяется. Что при этом происходит? Если шина деформирована в виде «чистой» восьмерки (что бывает редко), то с линией 1 (середины обода) совпала бы и линия 3 – середина следа шины. Ситуация равновесная – увода нет, считая, что другое колесо в порядке.
Шина с деформированным брекером может быть причиной увода автомобиля в сторону: а – «идеальный» случай (увода нет); б – реальный, с несимметричной деформацией, вызывающий увод;
В самом же общем случае след «кривой» шины не только колеблется около линии середины обода, но, если вычислить его среднее отклонение от этой линии за один оборот колеса, окажется, что это отклонение равносильно смещению пятна контакта наружу или внутрь. Значит, такая шина одновременно и тянет в сторону. В некоторых случаях искривление шины в глаза не бросается. Но если вы замечаете, что на малой скорости, около 10 км/ч, ваш автомобиль ощутимо покачивается в стороны, да еще «непонятно» тянет на больших скоростях, можете быть вполне уверены: одна из шин запела «лебединую песню». Готовьтесь к покупке новой, ибо конец не за горами.
Как видите, даже использование одинаковых шин не всегда гарантирует нормальное поведение автомобиля на дороге. А разных по типоразмеру, конструкции, рисунку протектора и так далее? В этих случаях вы можете столкнуться с различными «неожиданностями» – кавычки не случайны, ведь дело-то как раз вполне предсказуемое.
Возвращаясь из длительной поездки, в сложной ситуации и нам случалось ставить на одну ось радиальную Ми-16 и диагональную М-145… Что можно сказать, даже не обращаясь к требованиям ПДД? Ехать-то можно, но будьте готовы к не всегда приятному поведению машины
Сообщение изменено: crow66 (08 December 2008 - 20:56)
это не я рисовал. там изоброжена марка ,помоему яр-170 или как-то так ,точно не могу вспомнить .факт в том ,что размер у нее москвичевский
