57 ответов в этой теме

[Elektron]

Ну, поездил сегодня, оценил работу печки - результат вполне достойный.

 

Если раньше реально в салоне было не сильно теплее, чем на улице, то теперь салон прогревается до комфортной температуры и скорость вентилятора, страшно сказать, даже убавлять приходится, и даже заслонку немного на холод приоткрывать. Когда машину только купил, на улице как раз те же -2...-5 было, как сегодня, так что сравнение весьма корректное.

Все стекла теперь отогреваются еще во время прогрева во дворе, пока снег с машины стряхиваю, и в процессе езды больше не затягиваются. Раньше же задние двери постоянно были запотевшие, заднее стекло отпотевало только в зоне обогрева. А с запотеванием лобового и передних дверей приходилось бороться (без особого, впрочем, успеха) постоянным переключением направления обдува.

 

Однако теперь есть замечания по обдуву. В ноги дует все же слабовато. Даже если заслонку в режиме "ноги" полностью прижать, как это было до переделки привода, сила обдува из отверстий в кожухе практически не меняется.

Думаю о том, чтобы добраться до кожуха еще раз, он вроде бы должен и при собранной панели сниматься, и отверстия изменить. Их там сейчас по два на сторону, один ряд почти у моторного щита, второй ближе к салону. Вот отверстия ближнего к салону ряда заклеить полностью, так как они высоковато получаются над полом. А отверстия у моторного щита расширить, чтобы воздух шел легче, и, возможно, наклеить на выходе что-то типа дефлекторов для направления потока в нужную сторону.

[Elektron]

Почему я не люблю термостаты верхнего расположения со сменным элементом? Да потому, что это ГОВНО!!! То есть и сам по себе верхний термостат ГОВНО, и конкретно термоэлементы ГОВНО!!!

 

Поясняю.

 

Купил новый термостат, на 92 градуса, чтобы попробовать заменить штатный на 87 в целях лучшей теплоотдачи печки. Термостат Vernet TH4898.92, без байпасного отверстия, то есть должен быть герметичен полностью. Пробую продувать - продувается. Ставлю в посуду с водой, чтобы клапан был ниже уровня воды - через несколько секунд вода начинает появляться выше клапана. То есть он не держит! С новья! Сам-то по себе термостат исправно работает, термоэлемент при нагреве клапан двигает. Да вот только на хрен бы он такой нужен, с негерметичным-то клапаном?! - чтобы у меня радиатор грелся потихоньку с самого начала?

Проверяю из недавно приобретенной кучки запчастей стандартный б/у термостат - точно такая же петрушка с клапаном, продувается он, и воду пропускает! Хотя сам термостат опять же исправно двигается.

И я более, чем уверен, что с родным термостатом на машине точно так же обстоит дело.

 

Для сравнения - термостат Metal-Incar от ШНивы, да и любой другой внешний термостат нормального производителя, не продувается вообще! Я один польский термостат варил, специально положив его в воду так, чтобы в нем остался воздух в большом круге - до 80 градусов ни одного пузырька, а потом четкий "бульк".

 

Так что я укрепляюсь в правильности решения о полном удалении штатного термостата и установке внешнего у входа в помпу.

[Николаевич]

Японские инженеры, балбесы, в корпусе термостата отверстие в 3 мм сделали. И воздух выходит при заполнении, и радиатор потихоньку прогревается. При открытии клапана в блок из радиатора подогретая жидкость подаётся. Но мы же умнее!    

[Elektron]

Другие двигатели, для других условий. Хотя все равно в данном случае япошки придумали полную хрень!

И да, мы умнее - потому что я ездил на машине с идеально работающей системой охлаждения. И тут хочу сделать так же.

 

В радиатор, пока мотор не прогрелся до температуры открытия термостата, вообще ОЖ попадать не должна из двигателя. Точнее нет, не так - не из двигателя в радиатор, а из радиатора в двигатель. А это условие обеспечивает только нижний термостат, потому что стоит на выходе из радиатора и отсекает весь объем большого круга от малого.

График температуры с МПСЗ на Москвиче - ровный рост и потом практически прямая линия 87-89 градусов. Датчик на выходе из двигателя, термостат на 80 градусов на входе.

На Москвиче верх радиатора постепенно греется, но низ всегда ледяной четко до момента начала открытия термостата. И именно так должно быть!

Сообщение изменено: Elektron (16 January 2015 - 23:06)

[Mikenat]

Японские инженеры, балбесы, в корпусе термостата отверстие в 3 мм сделали. И воздух выходит при заполнении, и радиатор потихоньку прогревается. При открытии клапана в блок из радиатора подогретая жидкость подаётся. Но мы же умнее!

А они рассчитывали ее на постоянную работу при - 20 и ниже? Или все-таки на свой, более мягкий климат? 

[Elektron]

При открытии клапана в блок из радиатора подогретая жидкость подаётся.

Ох, как же ж я вчера-то этот бред пропустил?!

Ответьте-ка, в там случае, на пару-тройку вопросов:

1) зачем подавать в блок подогретую жидкость из радиатора, то есть из большого круга, когда мы греем малый и большой потом подключается для ОХЛАЖДЕНИЯ, а не для ОБОГРЕВА?

2) откуда она там, в радиаторе, подогретая возьмется, если радиатор обдувается встречным потоком?

3) зачем нам с помощью этого отверстия греть большой круг заодно с малым, если мы и малый-то еле-еле прогреваем и как раз пытаемся улучшить его прогрев и стабильность температуры?

Сообщение изменено: Elektron (17 January 2015 - 09:56)

[Николаевич]

Возможно и бред, не оспариваю, но факт остаётся фактом. В -20 не ездил, а в -10 радиатор картонкой закрывал. Наполовину. При этом ещё и вентилятор включался. Вот такой бред получился. 

Кстати, моторный отсек не пытались утеплить? 

Делал брызговик, под двигатель, от "телевизора" и почти до моторного щита. Оставил щель сантиметров 15. Чтоб горячий воздух под машину уходил. Делал в зиму из расчёта в лето снять да так лет 10 с неснятым и проездил. 

[Mikenat]

В -20 не ездил, а в -10 радиатор картонкой закрывал.

А теперь представьте себе японца (или корейца) закрывающего радиатор картонкой. Смешно?

[Elektron]

Да вот почти весь Нексия-Клуб с картонками ездит. И говорят, что так и надо и это нормально. Вот только мне это не нормально и я так не хочу - хочу нормальную систему, которая будет просто работать так, как надо и как я привык.

Сообщение изменено: Elektron (17 January 2015 - 13:54)

[Den1.8]

Так надо радиатор сбоку поставить как на 41м и мотор пластиковым щитком закрыть,тогда картонка не понадобится.

[~Сталин~]

картонка это круто. Радиатор после зимы чистенький. 

[Elektron]

Так надо радиатор сбоку поставить как на 41м

Ну, это вообще одна из самых офигенных 41-х фишек, что радиатор сбоку. Я на зиму решетки между фар и в бампере закрывал изнутри темным материалом - и не видно, и продувки лишней нет, и радиатор как бы полностью свободен для продувки вентилятором.

Сообщение изменено: Elektron (17 January 2015 - 21:32)

[Elektron]

Родные ШРУС-ы не доехали до 100т.к. самую малость.

В понедельник заезжаю во двор, разворачиваюсь в два приема, заезжаю на место... ну, почти заезжаю - метр не доехал до привычного положения, машина просто встала и слева от колеса раздались равномерные щелчки.

Открыл капот - левый привод крутится. Пробую его рукой притормозить - машина пытается поехать правым колесом.

Во вторник вернулся с работы пораньше, снял колесо, вывернул руль налево до упора, снял хомут, сдвинул пыльник - в ладонь высыпались шарики и обломки сепаратора.

 

Что характерно, погибший ШРУС не издавал вообще никаких звуков, просто развалился тихо и молча.

Заказал сразу два ШРУС-а новых - SKF VKJA5571, по 2275р. за штуку на Экзисте.

 

Неделя на автобусе, скажу я вам, никаких хороших впечатлений не принесла. А еще и похолодало как раз со вторника...

 

Так что решил в выходные чиниться, во что бы то ни стало.

Сегодня поменял левый ШРУС. Давненько я на таком морозе ремонтом не занимался! Хорошо еще, что ветра нет.

 

Удобство работы, конечно, отвратительное.

Из-под капота толком не подлезешь, из арки тоже, поэтому выдернуть привод из КПП так и не удалось. Пришлось делать все на месте - снять с вала внутреннюю звезду погибшего ШРУС-а и его пыльник; и одеть на законное место новый ШРУС с новым пыльником. Смазку в ШРУС дома набил.

 

Далее выяснилось, что завести привод в ступицу без отвода стойки в сторону никак нельзя. И если бы на машине оказались ее родные шаровые, которые к рычагам приклепаны, я вообще бы не смог работу закончить - извлечь палец шаровой из кулака у меня не получилось никакими ухищрениями. Опять же толком не подлезешь и не упрешься, поэтому нормально нажать на рычаг и нормально стукнуть по посадочному месту пальца в кулаке не получалось. Но шаровые, на мое счастье, менялись. Поэтому я просто отвернул три болта крепления шаровой к рычагу и отвел-таки стойку в сторону, что позволило завести привод в ступицу.

 

Последняя засада ждала со ступичной гайкой. По необъяснимым причинам ШРУС-ы SKF имеют более длинную резьбовую часть, в результате чего обычной головкой на 30 затянуть гайку не удалось. А длинной головки на 30 у меня нет. Завтра пойду в Би-Би, куплю головку, протяну ступицу и  зашплинтую.

 

Правый ШРУС поменяю все же позже, когда теплее станет.

[Николаевич]

Я много чего не знаю, поэтому вопрос: лишку резьбы болгаркой ни как?

[Mikenat]

Все бы вам только болгаркой )))) Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk

[Николаевич]

Все бы вам только болгаркой ))))

Ну согласитесь что ножовкой по металлу - это конкретный мазохизм! )))

[Elektron]

лишку резьбы болгаркой ни как?

В принципе можно и ничего в этом такого нет. Хотя после болгарки торец будет совсем некрасивый, да и без фасок... Но на скорость это не влияет.

Проблема в том, что делал я все на улице, во дворе "хрущевки". И момент с длиной резьбы выяснился в самом конце работ, когда все собрано, машина на колесах и осталось только эту гайку закрутить. Что, обратно разбирать? Поэтому проще головку купить, она все равно в хозяйстве потом пригодится. А "лишняя" длина ШРУС-а тоже на скорость не влияет.

[Elektron]

Новостей пока никаких. Узбечка исправно бегает, продолжая меня нервировать своими неудобствами, но компенсируя их вполне достойными эксплуатационно-ходовыми качествами.

 

Печка начала все же греть. Результат пришел после небольшой доработки - обратку обогрева дросселя отключил от расширительного бачка, куда она сливалась выше уровня ОЖ, создавая пузыри, и подключил через тройник в шланг от бачка к проходящий позади двигателя трубе-коллектору, старый вход на бачке заглушил. В результате доработки, во-первых, прекратилось образование пузырей воздуха и пены в расширительном бачке, то есть и в систему они засасываться перестали; а во-вторых исключились из циркуляции около 2,5 литров ОЖ, расположенные в расширителе, что заметно ускорило прогрев мотора. Изменения в работе печки стали заметны не сразу, а через 4-5 дней моей обычной езды - видимо за это время воздух отовсюду выгнало. Разница колоссальная. Если после покупки авто я мерз при околонулевой температуре, а окна не отпотевали даже после часовой поездки, то теперь в -5 все стекла чистые, утром лед на лобовом оттаивает через 2-3 минуты, а в ходе поездки приходится заслонку на холод приоткрывать. Даже вот когда до -10...-12 недавно опускалось, тоже приходилось заслонку на холод приоткрывать. Так что теперь я хотя бы не замерзаю. Далеко не Москвич, конечно, но тут и такой мелочи приходится радоваться.

 

Второй ШРУС так и не поменял - или до тепла, или как сам развалится.

 

В машине стоит магнитола JVC KD-G447. C самого обмена собираемся обратно поменяться магнитолами, так как каждому своя привычна, да все то некогда, то погода не дает. Особенно в этой JVC меня огорчало отсутствие пульта ДУ - не привык я на самой магнитоле кнопки тыкать.

Но недавно мне соклубник подогнал нарульный пульт ДУ JVC RM-RK39 и сегодня я его наконец-то установил и опробовал в деле. Пульт к магнитоле подошел, все кнопки она понимает.

Но не обошлось без проблемы. Пробовал-то я пульт просто с рук - все было хорошо. А закрепил на руль - ни черта не работает. Покрутив его на руле по-всякому, пришел к выводу, что излучатель направлен неудачно и в рабочем положении сигнал не попадает на приемник магнитолы. Все начинало отлично работать, если пульт оказывался в положении наоборот, кнопками от меня.

Вот сам пульт:

Вот плата:

Изначально излучатели смотрели в сторону панели с кнопками (на фото уже развернуты), просвечивая корпус чуть выше надписи VOL, то есть в рабочем положении пульта получалось вверх и на водителя. Но магнитола-то расположена в противоположной стороне и ниже. Разобрав пульт, я просто отогнул излучатели в обратную сторону. Дополнительно в нижней части корпуса напротив излучателей просверлил отверстия, чтобы корпус не гасил сигнал.

Теперь пульт заработал как положено.

[Elektron]

Ступичный подшипник загудел, правый передний. Загудел резко и весьма качественно - гул как от самолета на взлете. Но при этом люфт отсутствует.

Заказал на неделе ступичные FAG, думал как раз к выходным приедут. Но у Экзиста последнее время со сроками косяк - к указанному количеству можно 2 дня добавлять смело. Так что теперь или на работе в обед менять, хотя бы только правый, или терпеть до выходных.

 

Забавный факт. Оказалось, что передний ступичный подшипник старой Нексии 16v (и он же на всех новых Нексиях) отличается от Москвичевского только диаметром посадки ступицы - у Нексии 39 мм, у Москвича 37 мм. А диаметр посадки подшипника в кулак и ширина наружного кольца абсолютно одинаковые. Так что это вариант для тех, кто хочет на "вазовскую" разболтовку перейти - хотя бы на перед можно все готовое поставить, уже проще и меньше заморочек.

 

Помыл сегодня машину, сделал несколько фоток:

 

 

[~Сталин~]

Заказал на неделе ступичные FAG, думал как раз к выходным приедут.

Какое-то стрЁмное название)

[Elektron]

Однако отзывы по ним вроде как положительные. У коллеги тоже на Нексии уже явно с кулаком или ступицей какая-то беда - правый подшипник, что шлак с базара, что оригинал, после идеальной установки больше 5 тысяч без гула не ходит; однако FAG проехал 20 и только-только начинает гудеть. Наверное это о чем-то говорит. Поставим, будем посмотреть.

 

В последние пару дней обратил снимание, что увеличился ход педали тормоза, ну и тормоза стали несколько вялыми - прям проклятье какое-то, третья машина с тормозами чудит. Проверка на утечки ничего не показала, уровень тоже не менялся. Вчера по пути домой заметил, что ход педали еще увеличился. Когда у дома парковался, при постановке на ручник на небольшом уклоне было явно заметно, что стопорит только левое колесо.

Вскрытие правого барабана показало полное отсутствие накладок на колодках, а заодно и съеденный барабан. Остаток одной из накладок бултыхался в барабане, к счастью не заклинив колесо. Ну и каким-то чудом не выдавило поршеньки из цилиндра. Приехали, в общем.

Так как состояние тормозных дисков мне тоже не особо понравилось при осмотре, да и колодки там хрен пойми какие стоят, решил заказать все новое по кругу:

- диски

- барабаны

- колодки передние и задние

Все железки заказал фирмы LPR, они себя отлично зарекомендовали на Москвиче, по цене они в среднем диапазоне. К выходным привезут, буду менять все скопом.

До выходных без машины, вот радость-то...

[Elektron]

Выходные у меня получились наивеселейшие!

Менять ступичные подшипники без съемника мне не впервой, но настолько мертво сидящие детали встретились впервые.

 

Загнал я вчера машину в гараж, поднял перед на подставки, быстренько раскидал тормоза, вытащил и закрепил повыше привода. С тормозами была небольшая засада - скобы сидят на болтах с внутренним шестигранником на 10, а у меня только на 8 в хозяйстве водится. Спасла особенность конструкции - головки болтов торчат целиком наружу и за них легко можно ухватиться, что я и сделал с помощью ключа бако.

 

Взялся за левый подшипник. Ступицу, вместе с внешней половиной внутреннего кольца, выдернул легко, лом рулит. С кольцами пружинными немного повозился, особенно с внутренним, но все же вытащил. А вот дальше была засада - подшипник с места трогаться отказался наотрез. И давить пробовал импровизированным съемником, и кувалдой прикладывался, бесполезно. До темноты провозился, так ничего толком и не сделал.

Сегодня с утра, на свежую голову, снял целиком стойку, уложил на подставки и несколькими ударами кувалдометра уговорил все же подшипник освободить место. Повесил стойку на место, запрессовал новый подшипник.

 

Взялся за правый. Тут ступица тоже легко вылетела, тоже вместе с внешней половиной внутреннего кольца. Кольца, по вчерашнему опыту, тоже быстро вынул. И решил сразу, не мучаясь, снимать стойку. И снова облом - палец рулевого наконечника из посадки вылезать не захотел. Минут 20 уговаривал всевозможными молотками, подперев снизу прямо в палец домкратом до начала подъема кузова, то есть вес на пальце был весьма приличный - ни в какую! Хотя левая сторона с трех ударов вышла таким методом. Делать нечего, решил на месте попробовать. К величайшей моей радости подшипник после недолгих убеждений сдвинулся и несколькими ударами кувалды был удален. Новый запрессовал без всяких проблем.

 

Далее сходил домой, так как света в гараже нет, надрезал оставшиеся на ступицах кольца болгаркой, сбил их к чертовой матери, вернулся в гараж и за 10 минут запрессовал обе ступицы на места.

 

Собрал тормоза с новыми дисками и колодками, завел на место привода, подтянул ступичные гайки, обул колеса, опустил машину и протянул гайки окончательно.

 

Развернул машину, взялся за задние тормоза. Слева все без всяких проблем поменялось. А вот справа вышла засада - механизм там, видимо, уже давненько был в плачевном состоянии и гайка распорной планки успела насмерть закиснуть. Собрал пока что с новыми колодками и барабаном, но вообще без распорки. Ход педали из-за этого немного увеличен, так как колодки отходят от барабана дальше, чем нужно, но тормозит машина равномерно и весьма уверенно. Закисшую планку на работе приведу в чувство, а на место ее поставить не долго.

 

Таким образом по тормозам практически все сделано.

А из всего, что было запланировано, осталось поменять шаровые и задние сайлент-блоки рычагов.

 

На ходу машина изменилась разительно. Ну, что гул полностью пропал, это понятно. Но вот изменение динамики меня просто в шок повергло - машина вообще пошла гораздо легче, плюс появились ураганный разгон и очень быстрый отклик на педаль газа, и значительно увеличился выбег. Изменился и режим - для езды в привычном темпе давить газ надо гораздо меньше. Жду теперь серьезных изменений по расходу топлива, хотя он и так не особо напрягал.

[Elektron]

Собрался сделать весеннее предсезонное ТО - поменять масло в двигателе, в КПП и в ГУР-е.

 

В двигатель хочу залить синтетику Лукойл Люкс 5w40 - и цена адекватная, в сравнении с импортными маслами, и опыт эксплуатации по знакомым людям очень положительный. Фильтр купил фирменный Toyota (код 90915-YZZE1) - аж целых 315р. стоит, а в магазинах всякие SCT и прочие по 250-280р. лежат.

А в коробке пора менять, так как пробег пошел за 100 тысяч, а заводом вроде как рекомендована замена в интервале 100-120 тысяч. Залить планирую Mobil ATF D/M, у меня его со времен первой замены масла в фордовском автомате литров 6 осталось в запакованных литровых пузырьках, а для переднеприводной механики оно очень даже допустимо.

И оно же и в ГУР пойдет. Только перед заменой надо будет еще заменить сальник со стороны салона, а то подтекает слегка под коврик сейчас, а свежая ATF вообще ручьем польется.

 

Планировал еще в прошедшие выходные все сделать, но у нас тут снегопад был, поэтому работу пришлось отложить. А потом я разболелся, только-только вот выздоравливаю, поэтому с машиной ковыряться пока не рискую. Видимо придется до майских праздников отложить.

[Den1.8]

Я бы не стал лить в механику АТФ. Может по всяким там допускам оно и подходит но прям за... 6-м чувством чую хорошего не будет.

[Elektron]

Денис, по отзывам я почитал, народ и в зубилы, и в Нексии, и в иномарки льет ATF - не жалуются люди.

А, например, в механическую КПП, которая ставилась на такие же Форды, как у меня, по документам положено ATF лить - а там ведь точно такая же механика, и нагрузки весьма приличные.

Так что я уж попробую.