176 ответов в этой теме

[Elektron]

Ну, все официалы и серьезные сервисы "бублики" ремонтируют, точно таким же методом - распиливают по шву и перебирают нутрянку, потом варят и балансируют. Поэтому и в продаже есть новые "бублики", а есть manufacturing rebuild, есть просто rebuild. Сервисы да, обычно меняют "бублик", но ставят опять же либо новый, либо ремонтный, смотря что есть и что заказчик хочет. А снятые дохлые так же отдают на переборку.

Запчасти на нутрянку - аналоги. Причем манжету поршня поставили того аналога, который лучше оригинала - Sonnax. Фрикционные диски много кто делает. Подшипники - они ж имеют тип и тоже много кто может этот тип выпускать, специальные мало кто использует.

Вот ступица, которую переваривали, со Штатов заказывали - оригинал. И несколько колец уплотнительных лпастиковых, которые видно внутри, тоже явно оригинал - маркировка Форд видна.

[Elektron]

Однако реально похолодало, не обманули с прогнозом. Теперь можно работать.

Сегодня доставил короб в гараж с машиной, заодно привез большую часть необходимой мелочевки, дождался друга и приступили к работе. Правда задержались мы немного с началом работы и уже начинало темнеть, а гараж без света, поэтому на много не рассчитывали.

По факту успели только протолкнуть короб под машину - тоже задачка не легкая, так как надо было в очень неудобном положении пропихнуть угловатую хрень весом около 70 кг через не менее угловатую боковину подрамника. Хотели хоть немного начать подъем, но внезапно выяснили, что подкатной домкрат, который я в багажнике вожу, в очередной раз обоссался и поднимать ничего не собирается. На этом и разъехались.

Завтра буду в течении дня прицеливаться, как лучше к делу подступиться. Ставить - не снимать; короб мы затолкнули dyenh, подрамника, теперь уже много места не требуется. Поэтому начну, наверное, опускать машину - на одно отверстие в подпорках точно можно опустить, это около 70 мм. Двигатель тоже можно будет чуть опустить, а подрамник наоборот приподнять поближе к законному месту. А дальше уже приведу в порядок домкрат, возьму у дяди второй и буду начинать прилаживать их под коробку, чтобы можно было равномерно поднимать. Основная идея - свести мотор и коробку на один уровень, чтобы потом их просто сдвинуть вместе.

[Elektron]

[color=rgb(0,0,0);]Собственно, коробк на месте. Два подкатных домкрата, домкат-бутылка и несколько досок - вуа-ля, короб буквально сам на место запрыгнул. Положил его на длинную доску, по бокам ее домкратами начал поднимать, третьим домкратом с морды подстраховал - так и поднял до нужной высоты без особых проблем.[/color]
[color=rgb(0,0,0);]Стыковать, кстати, легко, гораздо легче запихивания москвичевского короба. Сцепления нет, шлиц нет, вымудриваться с попаданием длинным валом не надо. Центральная бобышка на "бублике", которая в маховик заходит, и шпильки "бублика" всего 20 и 15 мм длиной соответственно, причем когда бобышка начинает в маховик заходить, как раз уже стыкуются направляющие втулки "колокола". После этого только "бублик" провернуть до совпадения отверстий, подзакрутить пару болтиков для страховки и задвинуть короб до конца.[/color]

[Elektron]

Ну, день прошел насыщенно.

На завтра осталась установка на место радиатора двигателя и его вентилятора, монтаж новой системы охлаждения короба (на шлангах вместо трубок), установка стоек с приводами и стартера. 

И все - можно будет заливать антифриз и ATF и пробовать выезжать.

[Elektron]

Собственно все - она поехала. 

Не так, чтобы прям все было совсем супер, но пока хоть так, по крайней мере основное сделали.

 

Короб работает, назад-вперед едет, подгружается достаточно плавно, переключение 1-2 чувствуется, а 2-3 почти как троллейбус, до 4-й не разгонял пока.

 

Завели мотор с трудом - какой-то косяк по смеси, заливало поначалу, аж с трубы бензином вонять начало. Пришлось на полном дросселе продуть, после этого завелся еле-еле на трех-четырех горшках. Дальше вроде прочихался и заработал более-менее ровно, хотя все равно временами явно пятерит. С тягой тоже беда - газ в пол, а ехать не хочет, но при плавном нажатии разгоняется нормально, походу те же самые проблемы по смеси. Чек то загорается, то тухнет. Диагностику надо делать, скорее всего ДМРВ при смерти, заодно с лямбдами, ДПДЗ тоже может дурить запросто - датчики-то все родные стоят.

 

Насмешил спидометр - так и не показывает, хотя все шестерни стоят новые. Скорее всего я тросик не защелкнул до конца.

 

В общем, косяков в очередь на устранение еще валом. Сделаю страховку, чтобы хотя бы в город машину перегнать можно было, в гараж со светом. Там и покататься иногда можно будет, и к другу на станцию сгонять, как у него время и место будет. 

 

Но первым делом надо машину помыть - она реально сейчас как кусок говна выглядит. Мы ж тогда зимой как тащили ее на галстуке по слякоти, Газель-буксировщик грязью закидала аж по крышку багажника. Так и затащили в гараж, а там еще с потолка пыль сыпется... Отмою, глядишь и поедет лучше.

[Капитан Кулль]

Ну, поздравляю! Спокойно так разобрался, сделал и поехал!

[shprot++]

Что ж, присоединюсь к поздравлениям! Самое трудоемкое позади, остальное уже мелочи жизни  

[Elektron]

Вот немного фото.

 

Это еще с процесса установки короба, правда уже в самом конце:

 

 

А это сегодняшние. За качество прошу извинить, в сумерках телефон все же не очень справляется:

 

 

[Den1.8]

Молодец! Поздравляю!

[Elektron]

Спасибо, Денис! Я ж говорил, что все получится.

 

Завелась машина сегодня с полуоборота, все же V6 заводится легче и работает даже не на всех горшках куда стабильнее L4. Тарахтит по прежнему не очень ровно, часто чувствуется, что пятерит, да и холостые явно занижены, особенно если кондей включить.

Выезжать стал - просто после отпускания тормоза назад не пошла, только с газом. Перед гаражом дал поработать, покатался немного взад-вперед, поставил на ровное место, проверил уровень в коробе - на кончике щупа. Ну понятно, система прокачалась. Долил еще около 2 литров ATF, сразу езда пришла в норму - без газа ползет в небольшую горку перед гаражом что на R, что на D.

Итого, судя по канистре, ушло 15 литров, но из одной канистры мы при сборке отливали около полулитра - замачивали новую ленту, фрикционы окунали-промывали и т.д. Так что заправочный объем получился примерно 14,5 литров, как по книге.

Завтра будет готова страховка, в выходной перегоню наверное машину в город.

[Elektron]

Поковырялся сегодня с машиной немного.По пути в гараж прикупил два больших флакона аэрозольного очистителя карбюратора. С их помощью провел в более-менее приличный вид РХХ, дроссельную заслонку и обходной воздушный канал к РХХ. Также пришлось с великими предосторожностями, издалека и под углом, побрызгать на ДМРВ - там и на стенках корпуса грязь была, но их-то я просто помыл, и в самом канале, где чувствительный элемент, тоже видно было грязюку. Вроде бы все прошло без последствий - грязь везде отмылась, а мотор, после сборки всего хозяйства обратно, заработал намного лучше.Сделал еще раз, по более полной схеме, прозвонку главного разъема ABS - точно определил, не звонится правый задний датчик. Завтра залезу, посмотрю, что там. Разъемы, если мануалу верить, должны под задний диваном быть - попробую от них прозвонить, чтобы уже точно понять, что в обрыве, датчик или кабель.Ну и решил покататься немного, хоть машину вспомнить. И вот тут меня подстерегла не то чтобы проблема, но задачка - а так ли оно должно быть.Оговорюсь - после установки короба пренебрег обучением, процесс которого описан в FAQ на Таурус-Клубе. То есть не обучал мозги ни холостому ходу, ни переключению, а просто поставил короб, все собрал, завел и начал пробовать кататься.Когда первые несколько раз вчера и позавчера из гаража выползал (а гараж, к слову, на небольшой горке расположен) и по округ катался, работа короба четко прослеживалась - отпускаю тормоз, трогается с 1-й, плавно жму газ примерно на 1/3 хода и так держу, машина плавно разгоняется, километрах на 15-20 плавно переключает на 2-ю, в районе 60 так же плавно на 3-ю, чуть после 80 на 4-ю. И в гараж, в эту самую горочку, заезжал легко что на D, что на OD - четко работала 1-я передача и никуда не пыталась переключаться.Сегодня по началу все было точно так же. Потом я проехал непрерывно, в переменном режиме движения, около 15 километров по плоховатой трассе - то разгон, то торможение, скорость от 30 до 80 с многократным изменением.И вот после этого возникла ситуация, которая вызвала у меня определенную степень ее непонимания - при трогании с места переключение на 2-ю начало происходить буквально сразу, как только машина начала двигаться. Если селектором включить 1, то первая работает как ей положено. Включаешь D или OD и сразу после трогания с места включается 2-я, соответственно получается провал и очень вялый разгон. Если продолжать разгоняться дальше, то остальные передачи включаются как бы нормально, но тоже раньше стало происходить переключение - 3-я в районе 40-45, 4-я в районе 65-70. И в гараж, все в ту же горку, если пробую заехать на D или OD, то с места машина трогается хорошо, но сразу ощущается момент переключения и тяга пропадает, и приходится сильно добавлять газ, тогда плавно заезжает. Если же включить 1, то тянет мощно и легко заезжает в горочку.Попробовал начать разгоняться на 1 и потом переключаться на OD - после разгона на 1 примерно до 20-25 и переключения на OD сразу чувствуются два плавных последовательных переключения передач, и потом после 65 еще одно переключение.Я предполагаю, что дело в обучении мозгов. Товарищ, с которым делали, со мной в принципе согласен. Сразу не обучил, потом ездить пробовал в "дедушкином" стиле, на газ почти не давил, разгонялся плавно... Завтра попробую с утра отключить на часок батарейку, а потом как положено провести все обучающие мероприятия. Заодно как раз может за ночь на Таурус-Клубе кто-то из знатоков отпишется с советом по ситуации.

[Elektron]

Выкатил сегодня машину на прогулку - к теще съездить. Теперь так и буду по выходным кататься, чтобы не застаивалась. Заодно может и вылезет чего интересного. Короб себя ведет вполне прилично. Если не считать раннего включения 2-й передачи на D и OD и, соответственно, вялого разгона с места, все остальное работает хорошо, переключения почти незаметные, пинков не замечено, звуков посторонних тоже. Хотел поменять штуцер на теплообменнике и подключить его, но фокус не удался. Собственно, как и боялся - нужно радиатор снимать. Так что на неделе теперь буду заниматься - солью ОЖ, сниму вентилятор и радиатор и все сделаю нормально. Заодно изоляцию на трубках кондиционера подмотаю новую, а то родная как-то плохо выглядит. Нашел наиболее явную причину мертвого круиз-контроля - тупо оборван трос от привода к дросселю. Сам привод живой, мембрана целая - при втягивании ртом воздуха тяга двигается, при затыкании отверстия языком стоит на месте. Корпус надо немного подклеить - подломаны места крепления кожуха рубашки троса. В остальном же все выглядит нормально и после замены троса наверное даже заработает. Тросик там, правда хитрый - многожильный, но очень тонкий, раза в 2 тоньше троса газа. Вероятно такой придется поискать. Экзист подвел, ДПДЗ за обещанные 2-3 дня не привезли. Это теперь на неделе привезут, значит опробую только на следующих выходных.

[Elektron]

Значит так. Сегодня, в силу ограниченности во времени, сделал мало, а именно диагностику ошибок штатными средствами мозгов.

 

Тестов два - с заглушенным мотором и с заведенным мотором. С заведенным мотором тест сделать не удалось - машину не мог выкатить из гаража, так как ряд узкий и как раз напротив сосед чинился с сильным разбором, не мог подвинуться. Но пока и тест с заглушенным мотором сказал вполне достаточно.

 

Методика тестирования - в диагностический разъем OBD-I ставится перемычка и в салоне по вспышкам лампы Check Ingine считываются коды ошибок.

 

Итого, что начиталось.

До разделяющего сигнала, жесткие коды, проморгал только 33.

После разделяющего сигнала, то есть коды в памяти, проморгал 332, 645, 646, 648.

Потом почему-то еще раз их повторил.

 

Ну, 33 и 332 - это EGR, пока можно вроде как на них забить.

А 645, 646 и 648 - это как раз касается переключений, неправильные передаточные числа 1-й, 2-й и 4-й передач.

Есть уже ответ от человека с похожей проблемой - машина тупила с разгоном на горячую, в памяти висела ошибка 645, после сброса все пришло в норму.

 

Но дальше было куда интереснее. Вернувшись домой, я полез в книги, разбираться с кодами. И накопал забавные вещи.

Есть замечательная книжка - EEC HANDBOOK - VERSION 6, ссылка на которую есть на сайте Таурус-клуба. И там четко написано, что после сброса этих ошибок надо обязательно провести обучение короба. Хотя мне там говорят, что никто ничего никогда не обучал и все работает. Но это ладно, в книге-то и метода описана.

И вот тут начинается самое интересное.

 

Метод обучения коробки из FAQ на сайте, на русском языке:

1. Прогреть машину до рабочей температуры. Заглушить. Снять на 1 минуту клемму АКБ «-». Установить клемму обратно. Завести машину. 

2. Переключить коробку в режим OD. Тронуться плавно и достичь скорости 50 МИЛЬ в час. Стабилизировать скорость на этом уровне. При этом уже должна быть включена четвертая передача. Проехать в этом режиме не менее 15 секунд. 

3. Легко нажать и отпустить педаль тормоза. Время между нажатием и отпусканием примерно 5 секунд. 

4. Достаточно плавно остановить авто, переключить передачу в режим D и подождать 20 секунд (держа на тормозе). 

5. Повторить все процедуры начиная с пункта 2 пять раз. 

 

То же самое в оригинале, из книги (перевод мой):

1. Erase EEC memory. - сбросить ошибки

2. Warm engine and make sure transmission fluid is OK. - прогреть двигатель и убедиться, что жидкость в коробе в норме

3. Transmission in "OD". - переключить коробку в OD

4. Accelerate moderately to 50 MPH (4th gear) and hold throttle steady for 15 seconds. - плавно разогнаться до 50 миль и включения 4-й передачи и зафиксировать дроссель на 15 секунд

5. Holding throttle steady, touch the brake pedal to light the lamps. - удерживая дроссель зафиксированным, нажать на тормоз до срабатывания ламп

6. Hold throttle an additional 5 seconds. - зафиксировать дроссель еще на 5 секунд

7. Brake to a stop and wait for 20 seconds. - затормозить до остановки и подождать 20 секунд

8. Move transmission to "D". - переключить коробку в D

9. Repeat the above steps at least 5 times. - повторить эти шаги по крайней мере 5 раз

 

Как видно, даже при беглом прочтении, оригинальный вариант обучения имеет очень серьезные отличия как в содержании обучающих действий, так и в их последовательности. Почему так получилось, что перевод не соответствует оригиналу - это уже вопрос к администрации ресурса.

 

Соответственно, моя попытка обучения коробки с реальностью имеет крайне мало общего. Попробую в выходные повторить обучение по правильной методике из оригинальной книги. Тем более, что других ошибок, кроме как по переключениям, по крайней мере в этом тесте нет, EGR не в счет.

[Mikenat]

Как видно, даже при беглом прочтении, оригинальный вариант обучения имеет очень серьезные отличия как в содержании обучающих действий, так и в их последовательности. Почему так получилось, что перевод не соответствует оригиналу - это уже вопрос к администрации ресурса.

Трудности перевода )) 

 

Обычное явление)

[Elektron]

Ну, сброс ошибок определенно поменял картину поведения коробки - моменты переключения пришли в норму и после поездки по трассе повторно не сдвинулись. Но, в силу как раз необученности коробки, появились глюки - на малом газе затягивает иногда переключения вверх. Хотя это уже больше на глюк ДПДЗ похоже - почти во всех случаях переключение происходило сразу после изменения положения педали в какую-либо сторону. При этом если педаль давить примерно за 1/3 и дальше, то глюков нет - еще один признак косяка с ДПДЗ, поскольку он изнашивается как раз в зоне малого газа, там бегунок гораздо больше ходит. Поставлю новый датчик, тогда понятно будет.

По трассе работает более чем адекватно - 4-ю включает при спокойном движении около 75 км/ч, как и положено, при ускорении на обгон сбрасывает на 3-ю, а то и на 2-ю иногда, после 2-й снова 3-ю подтыкает плавно, но без затяжки, при сбросе газа почти сразу 4-ю включает. Разгон, если в половину газа или сильнее, ровный и мощный. На фоне такой работы коробки к двигателю вроде и не возникает вопросов.

Сегодня сделаю полноценные тесты и с выключенным, и с включенным зажиганием, может еще какие ошибки увижу. А завтра тогда съезжу утром на трассу, как раз из города поток слабый будет, и обучу заново короб строго по инструкции.

[Elektron]

[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]Сделал тесты KOEO и KOER.[/color]

[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]По тесту KOEO и в жестких кодах, и в памяти сидит теперь только ошибка 33 - все тот же EGR. Ошибки по передаточным отношения повторно не появились.[/color]

[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]По тесту KOER ошибки следующие:[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]332 - опять же EGR[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]411 - завышенные обороты ХХ[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]538 - недостаточное изменение оборотов при "гусином" тесте; либо ошибка теста относительной мощности цилиндров[/color]

[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]Могу сказать, что я удивлен, даже сильно удивлен. Ожидал, что ошибок в KOER будет больше, в частности ждал ошибок по лямбдам. А получается, что машина практически в полном порядке.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]И есть подозрение, что 538 вылезла из-за того, что я в начале теста слишком уж скромно газ нажал - продавил до конца и сразу отпустил, а надо наверное было подержать.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]По 411 - клапан я снимал, мыл. Реакция на отключение клапана есть - обороты сильно падают. Думаю, дело в подсосе воздуха - или под сам клапан сосет, прокладку-то я не менял и герметиком не мазал даже; или еще где-то по коллектору сосет, к примеру под ДТВ или вообще по стыку где-то.[/color]

[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]Касательно самого теста KOER - я опять нашел косяк в описании в FAQ. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]Там написано, что после включения зажигания, запуска мотора и отображения кода двигателя надо нажать тормоз и покрутить руль, потом дождаться одиночного сигнала, и только потом нажать до упора газ, а вот потом уже пойдут коды.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]А по факту надо сначала нажать газ, и только потом будет одиночный сигнал и пойдут коды. Я, как дурак, минуты 3 после нажатия тормоза и верчения рулем сидел и ждал одиночный сигнал. Потом решил попробовать-таки нажать газ - и о чудо, процесс пошел дальше![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:rgb(240,244,247);]Так что информация в FAQ на Таурус-клубе явно требует внимательной проверки, иначе, особенно не зная, можно долго так на чем-то тупить.[/color]

[Mikenat]

или еще где-то по коллектору сосет, к примеру под ДТВ или вообще по стыку где-то.

Ведешкой просто на работающем движке побрызгай. В район всех трубок - обычно так удается увидеть где сосет.

[Elektron]

Тут это несколько проблематично. Да, есть явные места, где к коллектору подключаются вакуумные трубки, где вкручен датчик температуры входящего воздуха и где стоят РХХ. Вот РХХ и датчик я проверю, так как их трогал недавно, наверное посажу на герметик и фум-ленту. Трубки уже проверял недавно - смотрел, целые ли, чистые ли штуцера, хорошо ли садятся на места. С ними оказалось все в порядке. Но вот стык верхнего коллектора с нижним так просто не проверишь - он уже в развале между головками и вокруг него полно обвески - рампы, проводка... А там ниже еще стыки в местах соединения нижнего коллектора с головками.

Еще вариант для завышенного ХХ - форсунки могут не до конца закрываться, отсюда обогащение смеси и рост оборотов.

В общем, если после герметизации РХХ и ДТВ ошибка не исчезнет, забью до зимы на это дело. А там уж буду снимать весь впуск, форсунки, под клапанные крышки залезу...

[Elektron]

Съездил на трассу, обучил заново короб по оригинальной инструкции - все, теперь переключается как положено.

Хотел с ходу ДПДЗ поменять - не получилось. Там для доступа к винтам ДПДЗ надо крышку распределителя снимать и отвертка нужна крестовая мощная длинная, а такая только в моем гараже в наборе есть.

Магнитолу поставил. По здравом размышлении родную все же снял и новую поставил на ее место, ибо оказался не готов расстаться с ящичком в панели. Подключение проблем не вызвало. На родной два разъема - в одном все питание и подключение внешних кнопок; в другом динамики. Распотрошил разъемы, так как они не стандартные по форме, в книге нашел схему, разделил провода, прозвонил для верности - все сошлось. Дальше оставалось только присоединить провода от разъема новой магнитолы. Включил - играет отлично. Динамики американские все же весьма неплохие стоят.

[Elektron]

Заменил ДПДЗ. Старый датчик стоят оригинал Ford, очень вероятно, что вообще родной. Поставил аналог от GM. На ходу не проверял - менял в гараже, уже загнав машину на недельную стоянку. Но так, по показаниям жопометра :teeth: , наблюдается отличие в работе мотора на холостых - пониже вроде обороты стали, и в отклике на нажатие педали. Теперь на следующих выходных опробую, как замена сказалась на поведении агрегата в целом, короб-то от работы мотора не хило зависит, от ДПДЗ в особенности.

Поскольку для нормального доступа к винтам крепления ДПДЗ пришлось снимать крышку распределителя, осмотрел наконец-то этот узел изнутри. Вывод напрашивается, что крышку и бегунок надо новые - сильно обгоревшие контакты. Немного почистил, но без фанатизма - если чистить прям до чистого металла, без окалины, то искровой зазор сильно увеличится. Есть подозрение, что крышка и бегунок менялись ну очень давно. Родные все же вряд ли, это уж слишком как-то. Так же имеет место небольшой люфт вала распределителя - шестерню поменять было бы неплохо.

[Elektron]

Сегодня доковырял, в меру пока возможного, систему EGR (рециркуляция выхлопных газов). Ранее проверил пневмоклапан и электронный датчик давления выхлопных газов, сегодня добрался до дифференциального клапан-датчика.

Пневмоклапан на проверку вакуумом с помощью трубочки и силы моих легких отреагировал нормально - мембрана втягивается и обратно отходит только после открытия доступа воздуха в трубку, то есть целая и не закисла. Дифференциальный датчик-клапан после промывки карб-клинером тоже ожил - и продувается, и держит давление в нужных направлениях. Трубки вакуумные все, понятное дело, тоже проверил и продул - чистые, не травят.

Вопрос по электронному датчику давления остается - на вид он цел, а вот работает ли, неясно. Пока не нашел по нему данных, чтобы можно было проверить. Если после промывки и восстановления работы дифференциального клапана-датчика ошибка по EGR не уйдет, останется проверить только саму трубу, которая от выхлопа во впуск идет - если она окажется не забита и газы в нее поступают,  значит точно электронный датчик мертвый.

Я бы, так-то, не заморачивался с этой экологией. Но, по отзывам, если машина изначально была с EGR и если эта система висит в ошибке, то мотор может тупить и расход повышается ощутимо. Так что лучше и проще систему рециркуляции восстановить.

[Elektron]

После вчерашнего осмотра распределителя появилось вполне логичное желание от него избавиться. Точнее не совсем избавиться, так как датчик Холла в распределителе играет роль ДПКВ, но по крайней мере уйти от разноса искры по цилиндрам с помощью бегунка. Задача, в общем-то, не сложная и уже даже есть путь решения - использовать блок МПСЗ.

Мыслю так - сигнал, который сейчас идет от мозга на единственную катушку зажигания, использовать в качестве входного сигнала для МПСЗ, а с блока уже раздавать сигнал на три коммутатора и с них на три двухвыводных катушки. Блок при этом будет работать на нулевых картах, то есть преобразования УОЗ происходить не будет, только деление сигнала. Получится система для шести цилиндров с холостой искрой. В качестве бонуса будет возможность за счет базовой октан-коррекции в блоке МПСЗ точно настроить УОЗ, не прибегая для этой цели к вращению распределителя.

Цена вопроса выйдет не маленькая - по минимуму блок SECU-3T без ДАД стоит 85$, плюс три коммутатора и три волго-катушки. Зато отход от разноса искры. К тому же крышка и бегунок распределителя тоже не дешево стоят.

В общем, обдумаю это дело получше.

[Mikenat]

В общем, обдумаю это дело получше.

Думаю не все так просто. Т.е. скорей всего система заработает, но как - вопрос. На холостых скорее всего все будет ОК, но вот на других режимах - боюсь будут проблемы.

[Elektron]

А с чего бы им быть? Тем более, что на более поздних моделях с этим же мотором перешли на синхронизацию от ДПКВ и модуль зажигания, в котором те же самые 3 сдвоенных катушки. Буду с разработчиками консультироваться, они точно что-то придумают.

 

p.s. Mikenat, я понял, о чем ты! Сейчас-то уже имеется система ДХ=>мозг=>коммутатор, и изменением УОЗ рулит мозг. А я хочу между мозгом и коммутатором сунуть еще один мозг - блок МПСЗ. В итоге на его выходе получится тупо постоянный УОЗ, а изменение входного сигнала от штатного мозга будет восприниматься просто как изменение оборотов.

Сообщение изменено: Elektron (09 September 2014 - 17:02)

[Elektron]

Полез сегодня разбираться с неработающим датчиком ABS на заднем правом колесе. Вот четко по прозвонке и по номерам контактов разъема выяснил - правый датчик дохлый. Но нет же, решил вымудриться. Снял задний диван, нашел разъемы - а интересующий меня разъем оказался слева. Ну и полез левое колесо снимать. Нет бы посмотреть, что провода под машиной перекрещиваются, чтобы резких поворотов не делать, и от правого колеса провод выходит поэтому слева.

Снял колесо, понял свою ошибку. Но, раз уж снял, решил заменить тормозной диск и колодки, потому что на старые смотреть страшно. Все разобрал. Суппорт хоть и порядком грязный и местами ржавый, но все болты отвернулись легко. Диск тоже снялся и поставился без проблем. А вот дальше я накосячил. Чтобы новые колодки поставить, надо было поршень утопить. Утапливается он тут путем закручивания по часовой стрелке, внутри винтовая направляющая расположена. Кручу-кручу узкогубцами - крутится, но не утапливается. Решил вынуть поршень и посмотреть, что там не так внутри - и порвал, ять, пыльник, олень безрукий. Внутри цилиндра оказалась грязь, она и не давала поршень до конца утопить. Почистил, промыл тормозухой, собрал все обратно - работает. Но теперь надо новые пыльники заказывать и опять туда лезть, менять.

Завтра полезу на правую сторону, то же самое все делать.

 

Печальный момент - вздутая краска сбоку на задних арках оказалась сквозной коррозией. Потыкал отверткой, теперь с каждой стороны в арке приличные такие проломы. По соседству все истыкал и простучал - коррозия, к счастью, местная, в стороны не распространилась. Надо теперь все зачищать, оценивать масштаб проблемы более точно и принимать меры. Что вырезать, это понятно. Вот с восстановлением вопросы. Варить не умею, да и нечем. Отдавать на СТО - заломят цену. Вот думаю, может и не варить? Вырезать-зачистить все до чистого крепкого металла и потом восстановить форму стеклотканью с эпоксидкой. А поверх уже шпатлевка и покрасить.

 

А, еще, перед всей этой вакханалией, поставил новые бегунок и крышку трамблера, и проверил установку начального момента зажигания. Чтобы проверить, пришлось поднимать машину, лезть под двигатель и, крутя коленвал воротком, находить и очищать от говен метки. В итоге оказалось, что начальный угол стоял 0 (ноль!), тогда как должно было быть 10 градусов опережение. Подкрутил распределитель, поймал нужный угол - работа мотора на ХХ изменилась, стала ровнее. Прокатился, попробовал в разных режимах, вроде бы тоже получше стало.

Завтра еще ошибки почитаю и сброшу. А то на неделе несколько раз чек загорался, правда тух или сразу, или через короткое время. Надо узнать, чего он светился.