stteper

Также за это время заменил передние тормозные колодки, разлил на дорогу литра три тосола из-за лопнувшей шланги на печку, и полностью переставил ГБО, включая замену контроллера

Еще хочу попробовать перешить бензиновые мозги: может поможет от провалов.

Привет всем. Так вышло, что мне 2 года назад пришлось поменять работу. Новую нашел в Луганске и встал вопрос как туда добираться. Расстояние от дома до офиса 50км в одну сторону. Месяца 4 поездил на маршрутке, но порядочно отсидев задницу и заработав приступ геронтофобии (патологической ненависти к пожилым людям, если кто не знает) решил, что пора этот вопрос решать. В итоге присмотрел себе Нексию 2008 года узбекской сборки. Авто в старом кузове N100, но с 16 клапанным мотором. По кузову особых косяков не заметил, хотя машина была в небольшой аварии. Это видно по разбитому и очень косячно отремонтированному переднему бамперу.

Сразу после покупки заменил ремень ГРМ и ролики и тут же всплыл первый косяк - сломанное крепление ДПКВ. Все бы ничего, но эту деталь пришлось заказывать и ждать полторы недели, поскольку в наших реалиях ее не найти. Сразу же были заменены подшипники передней ступицы и частично рулевые шарниры и шаровые. За полтора года эксплуатации много что поменял, но в основном по мелочи. Самыми серьезными ремонтами стали замена прокладки ГБЦ (потек тосол) и замена всех амортизаторов. Пробег за это время где-то 25к, из них 17-18к в первые полгода. Затем карантин, работа из дома и короткие но частые поездки по городу.

В общем, машиной доволен. Со своей главной задачей по перемещению  с дома до работы и обратно она справляется неплохо. А с учетом установленного метанового оборудования еще и дешево. Расход 6-6,5 кубов метана на сотню меня более чем устраивает.

Из недостатков первое, что бросилось в глаза - это положение рулевой колонки. Не понимаю, зачем ее сместили вправо?  Это неудобно и по-первах очень сильно раздражало. Сейчас привык, конечно, но все равно неудобно.

Второе -это толщина металла. После москвича это очень заметно. Даже капот стремно закрывать, чтобы не оставить вмятин от ладоней.

Из нерешенных проблем на данный момент осталось две. Первая - это провал на оборотах 2500-3000 на всех передачах. В качестве основных причин на форумах пишут про ЭБН, свечи и ВВ провода. Заменил их, но проблема осталась. С учетом того, что проблема и на газу и на бензине, то скорее всего причина где-то в зажигании. Грешу на модуль, но пока его не менял.

Вторая проблема - неисправный газовый контроллер. Он периодически рвет цепь бензиновых форсунок по двум цилиндрам. Проблема частично решена дополнительным реле, запитанным от газового клапана. На работу в движении это не влияет, но вот нормальных переходов с газа на бенз и обратно нет. Носил контроллер в ремонт, поменял встроенные в него реле, но проблемы это не решило. Надо менять контроллер, но он польского производства (Зенит) и в продаже в РФ его нет. А с Украины сейчас привезти что-то, особенно связанное с авто, практически нереально. Замена на другой тип достаточно дорогая, поскольку надо менять датчики и проводку. Поэтому пока катаюсь так.

Фоток особо нет. Постараюсь сфоткать и выложить. Но только после того, как помою авто

Французские инженерные изыски иногда просто шокируют.

Ага, присутствовал на СТО при ремонте "француза". Узнал много новых слов

Поздравляю с приобретением!!!

Хочется попробовать что-то новое, хочется немного больше комфорта

+100500 Вполне нормальное и естественное желание

 

в мае у меня родилась дочка

Поздравляю!!! Растите красивыми и не болейте!

Думаю прокладка

Голову уже снял-прокладка с прогарами, так что скорее всего дело именно в ней.

Привет всем. Столкнулся с проблемой перегрева. Несколько недель назад ехал по трассе и начал замечать, что при движении на скорости больше 80км/ч начинает резко повышаться температура двигателя. Меньше чем за 5 мин температура выросла с 80 до 100 градусов. Сбавил скорость - температура спала опять до 80. Вернувшись в гараж долил тосол и крышку радиатора (подтекал через нее) и считал инцидент исчерпанным. Но вчера опять перегрелся чуть выше сотни. Все подкапотное в тосоле, расширитель полный тосола и видно, что хлестало через его крышку. Патрубки и бачки радиатора одинаково горячие, значит термостат скорее всего не при делах. Масло чистое, тосол тоже без примесей масла, но при снятой крышке радиатора и работе мотора на холостых видно небольшое выделение газа из него.  Что это - конец прокладке ГБЦ? Может ли это быть вызвано чем-то еще?

Смущает то, что ни тяга, ни расход не изменились, только с температурой проблема. Мотор работает на газу (пропан)

Поздравляю с днем Рождения!!!

Спасибо!!!

А жаль однако, много чем можно было бы поделиться)

Так делись

 

Для просмотра этого видео знание украинского языка не требуется ))

Итак, продолжаю процесс впихивания невпихуемого внедрения ЭПХХ. Клапан все-таки нашел (иногда очень полезно убирать в гараже), пришлось повозится с микриком (который оказался нерабочим) и кулачком (которого вовсе не оказалось). Встал вопрос с подключением. Порывшись в инете нашел вот такую схему

На этой схеме блок управления (позиция 9) четырехконтактный. А таких я нигде не нахожу. По магазинам и в инете нашел только семиконтактные блоки. Судя по инету, эти  блоки только для солексов, хотя в магазине продавцы говорят, что и к озонам подходят, типа  блоки просто выпускаются в новых корпусах, а начинка та же, Кто-нибудь в курсе, так ли это?

 

 

Еще из проблем с авто осталось подергивание при оборотах мотора в 2000-2100 об/мин.

Вопрос с плаванием оборотов решился. Как оказалось, оторвался кронштейн, через который тяга с педали идет в моторный отсек. Прикрутил на 4 болта и все пропало

 

Еще зимние покатушки выявили еще кучу проблем. Самая главная из которых - щели. Надо регулировать дверки и менять уплотнители. В пятницу при -15 на улице ездил как в танке. Вроде и в салоне тепло, но из-за щелей возле окон такой сквозняк, что стекла моментально обмерзают. И обогрев заднего стекла лишним явно не был бы.

Нормальный клапан должен быть где-то в гараже, но из-за вечных ремонтов в гараже сейчас такой срач, что найти его нереально. Попробую прибраться, может повезет и я его найду Отправлено с моего SM-G318H через Tapatalk А пока попробую отрегулировать 01 Отправлено с моего SM-G318H через Tapatalk

Итак, снова мои злоключения. Проездив пару недель с не тарахтящей передней подвеской, я уж было решил, что починил агрегат и жутко этому обрадовался. Как выяснилось зря, поскольку опять появились стуки в передней подвеске и возобновилась старая болячка- подергивания при торможении. На эти симптомы был благополучно забит болт, поскольку бесконечные ремонты уже достали. Поездив еще несколько дней, я понял что забивать болт дальше уже нельзя- судя по звукам переднее левое колесо грозило оторваться прямо здесь и сейчас, да и тормозить было неприятно. Полез под машину. Спереди причина стуков была найдена быстро- при очередной разборке/сборке я не поставил грайвер на нижний болт левого амортизатора, в итоге гайка раскрутилась, отпала, амортизатор гулял как хотел, слез с болта и сильно тарахтел. Сделал. Плюс еще на правом колесе надо подтянуть рулевой шарнир-тоже постукивает.

Сзади все оказалось намного печальней- оторвались по сварке передние крепления рессор с обоих сторон. Металл на креплениях и на днище целый и не ржавый. Причем рядом с левым креплением проходит тормозная магистраль на задние колеса, которую благополучно протерло до дырки. Итог - замена трубки (250р), прокачка тормозной системы (200р на тормозуху) и поиски сварщика для подварки оторванных креплений (800р).

Начал искать причину отрыва креплений. Тяжелого ничего не возил, прицепы не тягал. Втулки рессор более-менее целые, но все равно заменил на полиуретан (450р). Видимо оторвало из-за дерганий при торможении. Вывесил задние колеса и заметил, что правое колесо сильно бьет. Сняв колесо и барабан, увидел биение правой полуоси на 7-8мм. Вытянул ее- подшипник целый и не люфтит. Видимо согнул саму полуось, только не знаю как. Выкинул, поставил родную, снятую из-за подозрения в шуме подшипника. Проверил-биений нет. Также отнес тормозные барабаны на проточку токарю. Кроме устранения биений также сточили неровности поверхности, получившиеся при использовании клепаных колодок (350р).

Собрал все до кучи- вроде нормально, при торможении не дергает. Поехал на дачу отмечать день рожденья дочки. По дороге загнал саморез в шину (110р на заклейку камеры). Когда кинулся ехать домой-еле завел двигатель. Подумал, что аккумулятор сел. Приехав домой, не стал отганять машину в гараж- решил дома зарядить аккумулятор. Наутро с заряженным аккумулятором пытаюсь завести двигатель и вообще нихрена- даже втягивающее не клацает.  Напряжение на клеммах 12,3В просаживается до 4,5 при попытке пуска и сильно кипит плюсовая банка.  Плотность по всем банкам 1,27, уровень нормальный, но электролит грязный какой-то. Пытался его разрядить и зарядить, но безрезультатно- при подсоединении лампы в 21W напряжение сразу падает до 9В. Заряд при этом не берет вовсе. Доехал до гаража только вечером, прикурив от Таврии кума и в его сопровождении.

Наутро пошел за новым аккумулятором. Выбор не особо велик, денег тоже не густо, в итоге купил "тюменского медведя" 60Ач 520А (3300р) с годовой гарантией. Поставил, заодно поубирав все сопли с минусовой клеммы. Заводится нормально. Выключатель массы работает. Радуюсь (недолго).

Вчера во время покатушек по Луганску начало барахлить реле поворотов. Купил новое (280р). И еще начались подергивания при работе на пропане при 2300-2500 оборотах на 3-4 передаче. Надо регулировать редуктор и попробовать слить конденсат. На бензине вообще без подсоса ехать отказывается. Поскольку зимой хочу ездить большей частью на бензине, то решил заодно уж ввести в работу систему ЭПХХ, тем более, что сам блок ЭПХХ есть, электропневмоклапан есть. Для этого купил в Днепропетровске б/у карбюратор ДААЗ 2140 (400грн или прим. 1000 р). Теперь жду его приезда.

Насколько я понял из фото при покупке, карбюратор с пневмопривода второй камеры переделан на мех привод. Стоит ли его возвращать в оригинальный вид, или мехпривод лучше? И еще на нем вместо пневмоклапана ХХ установлен какой-то специальный винт (или пневмокалапан переделан, в любом случае штуцера на нем нет). До вчерашнего дня меня это как-то не особо волновало, поскольку данный клапан был в валяющемся у меня в гараже карбе. Но при попытке его вытянуть и проверить работоспособность, я его разломал на две части. На рынке у нас таких клапанов нет и наверно уже и не будет. Наверно дождусь приезда самого карбюратора и посмотрю на то, что стоит вместо этого клапана, а потом буду искать клапан, может в Луганске найду. Если нет, идею с ЭПХХ придется закопать поглубже...

сегодня разобрал правую сторону. Был "обрадован" сдохшей верхней шаровой и почти сдохшей нижней. "Феноксы" отходили примерно 15 тысяч. Как бы не много

Еще заменил масло в движке. Масло Elf Competition 10W40, покупал осенью 2013г, с тех пор стояло в закрытой канистре в гараже. Смена масла также не обошлась без непоняток. Масло меняю не первый раз в одном и том же месте. И обычно после слива старого масла заливаю 4л нового и уровень получается где-то посредине между минимумом и максимумом.  В этот раз вылил полностью 4л канистру, а уровень немного ниже минимума. Такое чувство, что масло паленое, т.к. в канистре его было примерно 3,5л вместо 4, да и по консистенции оно какое-то сильно густое. Либо испортилось за 2,5года. Хотя ни осадка, ни помутнения в канистре нет. Пришлось бежать за литрушкой, но Competition'а уже не найти, купил Elf Evolution 10W40 за 530р.  Наверно после возни с подвеской покатаюсь 200-300км и вылью это масло нахрен...А жалко...

Еще в магазине видел переходник под ВАЗовский фильтр. Стоит ли его ставить? ВАЗовский фильтр лучше родного?